viernes, 19 de mayo de 2017

Escalada "Tecontang". Aguja Carmucha (Fresnidiello)

Cuanta motivación hay que tener para caminar una hora de subida e intentar encadenar un largo y así una vía entera, donde la misma chapa siempre te tira para atrás.... el precio que tiene un 7c+ tan raro como atractivo.

Dos movimientos, que cada vez que vuelves ni te acuerdas como eran claro.... y donde nunca vas ni descansado. Así es la pelea que tengo con una de las vías mas difíciles de Fresnidiellu, en cuanto al grado ya que en lo que es aventura y exposición, no deja de ser una ruta deportiva y sin compromiso alguno...


La Aguja Carmucha esconde las que sin duda son las vías mas difíciles y menos repetidas de Fresnidiellu. Sin duda joyas que quizás esperan a gente motivada a apretar en un lugar "poco conocido" y en vías con de momento poco nombre. A veces es lo que nos guía o motiva, el nombre!

Una de estas vías, se llama "Tecontang". Abierta por Salvador Muñoz y Paco Alarcón del GREIM de Cangas de Onis. Su dificultad y equipamiento original distaba mucho del actual. Mucho mas expuesta y dura, con dificultades creo de hasta A3+, y con muy pocos expansivos o seguros fiables.

Años después de la apertura, un compañero de los aperturistas también del GREIM (Silfredo T) la equipó prácticamente en deportiva para forzarla al libre.


Hace ya unos cuantos años que hice esta ruta por primera vez,  la primera también a esta bonita y estética aguja. En aquel entonces logré escalar a vista toda la ruta a excepción de unos movimientos muy duros del primer largo. De aquella ni me planteaba como proyecto intentar encadenar el largo duro, sin mas solo quería escalarla. Tampoco sabía ni que grado podría salir, si saldría o si estaba encadenado.

Años después fue diferente, y se convirtió en un pequeño proyecto. En aquel entonces estaba creo sin encadenar, y a día de hoy no se si alguien lo lograría, aunque ya sabía que dificultad podría salir.


Al año siguiente volví en solitario. De esta manera y ya que no escalé tanto en libre... pude también hacerla según en la actualidad la gradúan en artificial, pese a que hice casi todo en libre, pero menos claro que la primera vez que la escalé.

En esta repetición pude probar con la calma los pasos del primer largo, viendo mucho color a los movimientos que no me salieron en el primer intento. Ir sin compañero te permite ser egoista y hacer lo que quieres. Tan solo mi perro "bost" me esperaba jugando por la base de la pared, algo que sin duda echo mucho de menos.

Cosas de la vida y casualidades, algo ha despertado mi motivación para volver a intentarlo, y casi está! Pero el casi no vale!

A veces el que te pidan información de algo, hace que despierten viejos proyectos. Será el destino? o simple casualidad.... lo que sé es que está muy cerca y espero a la siguiente caiga! y la pueda encadenar así "del tirón". 

Ya que el motivo de la entrada es proporcionar información, espero la reseña (aproximada) ayude a los futuros repetidores! La vía está equipada aunque un juego de fisureros no viene mal. El L4 y el último tienen menos chapas que el resto. Yo siempre fui con cintas solo pero.... mejor llevarlo.


Si se va muy justo en libre, pues estribos y algún gancho puede ayudar mucho. No hacen falta clavos ni demás material de artificial, salvo eso... unos ganchos! El largo mas duro (Primero) se escala bastante en libre hasta su medio/final donde están los pasos duros (allí un gancho "talon" no viene nada mal...). En segundo largo (6b) es muy bonito aunque con un paso tonto en sus primeros metros. El tercero es sencillo (6a) y con ambiente.

El cuarto es muy sencillo y bien protegido pese a que tan solo tiene tres parabolt. Un tramo de caminar nos deposita en el brutal muro del 7a. Largazo donde el paso clave está en su parte superior, en un punto donde hay que irse a la izquierda, brutal! si se va justo en libre, de nuevo un gancho puede ir bien pese a que con estribos y las chapas que tiene se hace sin problemas.

El último largo (6a) es corto y está muy bien protegido. Merece la pena ya que te deja en la cima de ésta aguja tan bonita y peculiar.


La vía es rapelable, aunque lo mejor es usar la linea de rápeles que hay desde el collado antes del muro de 7a, que dan vista hacia Sotres. 3 rápeles preparados para ir con una sola cuerda de 70 metros. 

Dejo también la reseña del "Espolón superkraken" para ver con claridad la línea de rápel desde el collado. Por otro lado es una vía que merece muchisimo la pena, y no tan fiera como la pintan!.

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