VICTOR SÁNCHEZ MARTINEZ

ACTUALIZACIÓN CROQUIS CABRALES.....Nombres y graduaciones...

2012-03-07T02:14:00.006-08:00

Tras la elaboración de los croquis de escalada en Cabrales, y gracias a las aportaciones de diversos escaladores, ha sucedido un poco lo que me proponía cuando decidí elaborar o recopilar información de las rutas existentes en el concejo de Cabrales, lo primero era promover un poco la escalada en Cabrales, que creo es es necesario y poco a poco va sucediendo, gracias ente otros el bar "Aida" que fué la promotora de la elaboración de los croquis, a los equipadores de las zonas, tanto Corona, Cabadas, Poo como Fresnidiellu, como a varios escaladores locales que poco a poco, van visitando las escuelas, especialmente la de Poo de Cabrales. Los croquis estarán disponibles para consulta también en el Cafe Cares (Arenas de Cabrales).....Hay veces, que a la hora de recopilar información, es difícil saber con certeza quienes o cuantos han escalado las vías, ya que nadie está allí todos los días del año y hay ocasiones, donde se escalan o encadenan vías, sin que "nadie" o solo unos pocos lo sepan. Por suerte para mi y para aquellos que visiten los sectores, me han pasado información muy buena y verídica para poder completar o mejorar los croquis que es de lo que se trata, especialmente en cuanto a nombres de vías y confirmación de grados. Por esto, sobre los croquis hay que corregir de momento lo siguiente:

Hay información, que quiero y tengo que preguntar antes al equipador, y en cuanto la tenga y se pueda, la añadiré, es respecto a dos proyectos y confirmaciones de grados en el sector superior de Poo, en la zona del Horóscopo...

SECTOR POO INFERIOR:

Via nº 1. Se llama "Sentimiento Paternal"

Via nº 3 Se llama "Rock and Roll train"

SECTOR POO SUPERIOR:

La via nº37 saldra sobre 7c+/8a confirmada por uno de sus ascensionistas

la via nº 38, hay algo de duda, ya que me han informado que tenía al menos 6 ascensiones, aunque sin confirmarme el grado.

La via nº 39 se confirma de 8a+

La via nº 44 se llama "Amigos monte y Pacharán" (lo siento Rober, lo había escrito mal jeje)

la via nº 55, sin nombre se confirma de 7b+

CERRO CORONA

Al escribir los nombres de tres vias, me lié un poco al no leerse muy bien de la información que había recibido, por esto quedan corregidos de la siguiente manera.

La via nº1 "Liberación desterrada"

La vía nº7 "Es changría"

La vía nº9 "Saber y poder"

FRESNIDIELLU

Hay que corregir un nombre en la aguja Carmucha, la via Macías-Antúnez, en la que yo puse Macías - Antúñez.

Bueno, decir que toda corrección e información nueva es bien recibida, ya que al fin y al cabo, se hace para saber donde escalamos y nos metemos, especialmente y como un gran escalador me apuntó, son mas importantes los nombres que los grados...., en cuanto se reciba mas, especialmente a cerca de vias que no tienen nombre, e igual existe, pues lo pondré.

Epolón de Pendes, 6b 180 mts aprox (Valle de Liebana)

2012-03-03T02:50:00.017-08:00

Tras las subidas de temperaturas, se fastidió el poco hielo que había en los alrededores de Picos y Cordillera Cantábrica, y cambiamos el hielo por la roca de nuevo, con una visita express última hora de la tarde a Poo en compañía de Isaac (gracias) para hacer ya un nuevo 7c+/8a sin nombre (grado que esta por confirmar ya que quizás sea mucho mas fácil por lo que me han comentado, 7c, 7c+??, en cuanto lo sepa exactamente lo cambiaré, ya decia yo.... jeje) muy muy bonito, que aunque hacía mucho calor y humedad, salió al tercer pegue en total, contento ya que los dos pegues que le di con anterioridad, fueron uno por semana y sin probarla demasiado ya que los pasos salieron bastante bien en el primer pegue a vista , y aunque éste ultimo no fué el mejor que le dí, por la humedad y cansancio, salió!!!..... estuve mirando la via que está a su derecha también sin nombre que está de 8a/+, y con intención de dejarle las cintas, me pareció mas dura de 8a/+, sucia (algún bardo) y sin nada de magnesio, quizás esté sin hacer, aunque insisto que me pareció algo mas de 8a/+, habrá que probarla y a ver si alguien se anima!! ya que se ve muy chula y calidad de roca excelente .

Al dia siguiente, estuvimos en la zona del Agero donde teníamos intención de hacer la vía "Todomateria" en el castro Candilejas (Agero), aunque tras un cambio de planes inesperado, acabamos en el pueblo de Pendes, donde escalamos un bonito espolón, no se su nombre, quizás "Espolón de Pendes" muy recomendable y bonito.

La verdad, es que da gusto escalar en el valle de Liébana, donde quizás esté la mejor roca de caliza que conozco además de su exigencia a la hora de escalar, algo que siempre motiva. Pendes, es un bonito pueblo, situado antes de llegar a Cabañes, justo en frente del parque de bomberos de Potes, desde donde se divisa muy bien el espolón. El coche se aparca después de pasar el pueblo de Pendes, en un alto donde hay una especie de area recreativa con un Castañar muy bonito.
Desde el castañar, sale una pista en dirección al valle que acaba en un collado con muy buenas vistas del Cueto Agero a nuestra izquierda, ahí, cogeremos un sendero a nuestra derecha ligeramente descendente que discurre por encima de unas praderías, ya dentro de un bosque de encinas donde tendremos que orientarnos, sin ganar mucha altura respecto al espolón, en total unos 20 minutos. Agradecer la información que nos han dado en el Parque de Bomberos!! La información y croquis es aproximado!! en función a lo que vimos y algo de info que hay en internet.
La zona es muy bonita y además del espolón hay vías de un largo, equipadas y semi - equipadas. para el espolón, es suficiente con 10 cintas y un juego de friends, además de cuerdas dobles (aconsejable) aunque creo que con una de 70 mts se puede hacer. La vía, aunque fuimos sin croquis, tiene varias variantes (no se cual es variante u original) y posibilidades, las cuales hicimos también destacando el primer largo de entrada de 6a y su variante de 6b, y el último largo de 6a con una bavaresa alucinante típica del Agero y por supuesto sin equipar.

Kike finalizando el L1, 6a muy muy bonito

L1 (6a), largo muy bonito que comienza por un muro con algún tumbao en dirección a una especie de diedro ciego que en ocasiones se escala por el muro de la derecha con unos cazos de alucinar!, el largo tiene un clavo en su comienzo y tres parabolts, aunque se pueden meter bastantes friends. En el primer parabolt, hay un paso tonto que se hace por la derecha, el resto es continuidad. Reunión de dos parabolts

L1 (variante 6b) es una variante de dos largos que se pueden empalmar en uno de 55 mts. El primer largo es un V+ muy chulo y limpio aunque se protege muy bien en fisuras y bavaresas, para llegar a una reunión de dos parabolts. Posteriormente sale por un muro de placa muy bueno, sobre 6b protegido por 5 parabolts alejados, y donde el paso mas complicado está entre el 3º y 4º parabolt, posteriormente, sigue por una especie de fisura - diedro corta para llegar a terreno fácil hasta la reunión de dos parabolts.

L1+L2 como variante de entrada, 6b muy bonito

L2 (III+) largo corto y fácil, que se puede empalmar con el primero, aunque es mejor hacerlo en dos, para el aseguramiento, la reunión es común con el segundo largo de la variante de entrada de dos parabolts.

L3 (V) largo bonito que sale por una placa de carboncillos hasta un árbol donde hay un cordino, lo bordearemos por la izquierda para después ir a la derecha hacia una fisura ancha que tras superarla, continua por terreno fácil hasta una repisa cómoda donde esta la reunión de dos parabolts. El largo está limpio pero se protege bien.

L4 (V) largo fácil donde el paso clave está en la salida de la reunión protegido por un clavo, aunque se pueden meter friends pequeños. después del corto paso, continúa por terreno fácil hasta una repisa cómoda donde está la reunión.

Comienzo del 5º largo

L5 (6a). Largo limpio que sale por la derecha, hacia una especie de diedro ciego que después se convierte en una bonita bavaresa típica del Agero. Se protege bien y la reunión está montada en un árbol grande con repisa inclinada (llebar cordinos de repuesto).

L5 (variante V) es una variante mas sencilla que sale por la izquierda hacia la misma reunión por terreno fisurado y fácil de proteger. Fué por donde lo hicimos nosotros al no verlo muy claro, aunque es mucho mejor o bonito por la derecha.

El descenso se hacer en rápel, nosotros hicimos tres largos, aunque quizás con una sola cuerda de 70 mts se puedan hacer en cinco cortos. hay que tener ci¡uidado con los enganches de cuerdas, ya que hay mucha repisa y matos.

Finalmente, fué un buen día y en un lugar increíble, además de poder ver disfrutar de una bonita vista del cueto Agero, siempre imponente.

Raquetas por Andara, una bonita circular.......

2012-02-26T02:50:00.006-08:00

Este sábado, aprovechando que la nieve estaba para esquiar o caminar con raquetas, nos fuimos hasta el macizo oriental a dar una vuelta con las raquetas, y ver así el estado de la nieve para los próximos dias de trabajo. Además, tras la maravillosa proyección que vimos el pasado viernes en el cierre de las jornadas de montaña de Cangas de Onis, organizadas por el grupo Peña Santa, en homenaje a Remis, mismo nombre que se asignará al refugio de Vegarredonda, dan ganas de salir al monte ya que la proyección fué muy emotiva y motivante......

Comenzamos la ruta en el Hitu de Escarandi (1291 mts) en dirección a Huente Soles (1561 mts) para ascender en primer lugar el Picu Boru (1897 mts) que queda de camino al siguiente objetivo que era el cuetu Tejau (2079 mts) desde donde hay unas vistas espectaculares de Sotres y en especial de la parte central de los Picos y Valle del Duje.Desde la cima del cuetu Tejau, continuamos toda la "arista" en dirección al Valdomingueru (2264mts), donde a poco de llegar a su cima, nos dimos la vuelta para continuar por la "arista" que formada entre el pico Soriano (2179 mts), Cuetu los Senderos (1912 mts), Cuetu de la Cueva (1896 mts) y llegar así a el collado del medio entre éste y el Cuetu de la Ramazosa, desde donde descendimos hacia el Casetón de Andara donde paramos a comer, y posteriormente, descendimos hacia el Hitu de Escarandi de nuevo.Ya en la salida desde el Hitu, se veía muy buen ambiente por la zona, coincidiendo entre otros con Marta y Sergio, y con buenos amigos y compañeros de trabajo en el Refugio. finalmente y como siempre, un buen dia de solazo y en buena compañía, además de ver un muy buen ambiente por la zona que siempre se agradece.Bueno, a ver como evoluciona el tiempo éstos dias, aunque dan subidas de temperaturas y alguna nube hasta el jueves, que parece que entrará alguna precipitación dévil, pero habrá que seguir saliendo esté como esté.

Hielo en Tarna "La conjura de los Necios".........

2012-02-24T01:34:00.005-08:00

Sigue el buen tiempo por los picos, y por fin hubo manera de acercarse a Tarna a escalar un poco en hielo. Nos fuimos los Roberto´s, el "Betri" y "Robertín" a ver como estaban las condiciones, y en función de éstas elegir, aunque ya teníamos en mente hacer la "Conjura de los Necios" ya que ninguno de nosotros la habíamos escalado es quizás la más clásica del circo de Tarna.

La verdad, es que tuvimos un día increíble y muy buen ambiente en el circo, juntándonos hasta siete cordadas en diferentes cascadas, tres en la nuestra y el resto en otras que no recuerdo el nombre.
En la conjura, entramos los segundos, entre dos cordadas muy majas. Las condiciones de la cascada eran buenas. El primer largo es muy bonito aunque ya chorreaba algo de agua y los tornillos no quedaban muy sólidos, tiene buenos apoyos de pies y quizás la parte mas dificil o mejor dicho técnica es en su final. justo antes de llegar a la reunión en el cambio de inclinación había una zona de tapín - tracción que estaba pelao de hielo aunque se pasaba relativamente bien.
El segundo largo es brutal, muy mantenido y para mi bastante mas duro que el primero. El hielo era bueno para los tornillos aunque no tanto para escalar ya que estaba muy duro y quebradizo, vamos, que con los popeyes a gusto. Aunque la dificultad de la ruta es de IV+, quizás se acerque mas al V, especialmente por éste largo, aunque en conjunto es una ruta increíble.Aprovechando que había mas gente, sacamos unas cuantas fotos, que si alguien de los allí presentes entra en el blog y lee éste relato, que me pase el correo que se las paso agusto. otra cosa a destacar, es la colocación de una chapa inox con argolla en cada reunión, obra de Mon y a el cual se lo agradecemos enormemente, ya que es lo suyo y da gusto colgarse y rapelar, que los clavos y chapas que había....., en fin, muchas gracias a Mon!! (y el que fué con el que no recuerdo su nombre)
Como he citado anteriormente, hubo muy buen ambiente en la zona, coincidiendo entre otros con Mon, Adrados, Manu, Pablo..... y unos chicos Vascos que estuvieron en Urriellu conmigo el día del supuesto "Robo", casualidades de la vida.... y que les doy las gracias, ya que a mis amigos que siempre han confiado y apoyado, ya que me conocen, les ha quedado aún si cabe mas claro lo que pasó..... vamos que tengo la conciencia mas tranquila.....
Bueno, lo dicho, un gran dia en muy buena compañía y a ver si volvemos ésta semana por allí que había muy buenas líneas formadas, en especial las que hizo Manu, que no recuerdo su nombre y que tras ver sus fotos, tenían muy buena pinta.
Como colofón del día, llegamos a cangas a eso de las 20:00h para ir a la la proyección de Juanjo San Sebastian, alpinísta Vasco de élite además de una gran persona que hace que sentado en una butaca te entren ganas de salir de nuevo al monte, además de ver la parte mas humilde y recia del auténtico alpinismo, agradeciendo claro está a el grupo de montaña Peña Santa, que como citaron ya van 16 semanas de montaña y de muy buena calidad, y que se cierra hoy con un homenaje a Remis, uno de los símbolos de los Picos y que seguro que mi abuelo se acuerda de el....

Condiciones de Picos y cursos invernales....

2012-02-22T02:07:00.005-08:00

Así se veían ayer los Picos desde Cabrales, mas concretamente desde Poo. Se aprecia un buen paquete de nieve, que poco a poco va transformando aunque las caras nortes están bastante mal. Aún hay plazas abiertas para el curso de éste próximo fin de semana de iniciación al alpinismo invernal, donde la previsión del tiempo es excelente al menos hasta el próximo domingo.
Después de unos días en la nieve y de descanso obligado, fuimos a escalar un poco aprovechando el puente y tras anular una salida con raquetas hasta Ariu, contando con que nos pudimos reunir unos cuantos buenos amigos que hacia tiempo que no nos veíamos y pasamos un buen dia de escalada, risas y dicho sea de paso, buenos encadenes. Siempre da gusto ver a las nuevas generaciones locales escalar cada dia mejor, que para dos escaladores que son en Cabrales, con toda la buena roca que hay, es una pena, pero Abel y Chili están cada día mas fuertes y éste año a ver si hay manera de engolarlos en una Rabadá o Murciana. A Poó, también nos acompañó Kike de Ribadesella, que al paso que vá, le van a quedar pocas vías que hacer....
Chili en un bonito 6a+ retomando la escalada después de un parón por trabajo, aunque poco perdió.........
Abel encadenando al segundo pegue la Nitro, 6c que por muy poco no le sale a vista... aunque se paseó al segundo pegue encadenándola sobrao....
Kike en Buenas presas, 6c+ bueníisimo que merece la pena hacerlo todos los dias nada mas levantarse jeje.
Aquí una de mis vías favoritas que creo que haré a diario, ya que quizás sea de las mas bonitas que haya escalado, y muy buena para entrenar y apretar, con vistas cinco estrellas.

bueno, a ver si se mantiene esta estabilidad y hay manera de salir estos días a la nieve y el finde con algún corredor.....

Curso iniciación al alpinismo invernal

2012-02-19T07:13:00.007-08:00

Fin de semana de cursos por la zona Oriental de Picos, mas concretamente en Andara, con "Gilber", Pablo, Rubén, Fernando y Abel, los cuales nunca habían hecho nada de invierno y se calzaron por primera vez unos crampones.

Las condiciones no eran del todo buenas, ya que la nieve estaba mas para raquetas o esquis que para crampones, aunque realizamos la aproximación al refugio con los crampones para familiarizarse con los mismos.

La nieve estaba bastante blanda, aunque encontramos algún tramo muy pequeño de nieve dura donde aprovechamos para practicar auto detención, tanto con manos y pies, como con piolet o incluso con crampones y piolets, ya que aunque no es lo mas aconsejado hacerlo con crampones, la escasa pendiente y condiciones lo permitían realizar de manera segura, y así acercarse mas a la realidad y practicar el manejo de los crampones en cuanto a enganches y tropiezos se refiere.

Antes de la auto detención, realizamos practicas básicas de ascenso y descenso de pendientes fuertes, con un piolet de travesía y crampones, centrandonos en los giros o cambios de sentido. En los descensos, lo realizamos girando, lateralmente, y frontalmente con el apoyo de 12 puntas

Tras practicar autodetención y la técnica básica del uso de un piolet y crampones cruzando zonas pendientes, realizamos practicas de anclajes en nieve, tanto al cuerpo como con estacas, dead man, piolet, setas además de enterramiento de objetos. Para ello usamos el nudo dinámico como elemento de aseguramiento tanto en descuelgue de un compañero como en el aseguramiento ascendente como descendente.

Para finalizar, realizamos ascensos y descensos asegurados a largos montando reuniones sobre anclajes en nieve de todo tipo y trianguladas de diferente manera, aguantando muy bien todas el peso de dos compañeros, excepto la última que por la inclinación y mal estado de la nieve, no aguanto, algo que fué bueno, ya que de los errores se aprende mucho mas que si sale todo a la primera. También practicamos la detención de un compañero en caída, asegurando al cuerpo y con nudo dinámico.
Finalmente y aunque el día no pintaba bien por el mal estado de la nieve para las practicas realizadas, tuvimos un gran día y buena compañía!

Otro sábado por las profundidades de los Picos.....

2012-02-12T07:15:00.000-08:00

Otro fin de semana por los picos de torcas, aprovechando el buen tiempo que daban, en especial en cuanto a bajas temperaturas y ausencia de precipitaciones se refiere, algo que da seguridad a la hora de entrar en cavidades que pueden llegar a entrar en carga y poder así disfrutar de un buen día de espeleo seco y seguro.
El día fué largo y muy fructífero, como suele ser habitual. Además por fin nos reunimos un grupo de buenos amigos que hacia tiempo que no hacíamos todos juntos espeleo, Toñín, Capitan, Abel, Isi, y el máquina del Muni que a ver quien le sigue...jeje, la verdad que lo disfrutamos, aunque se echó de menos a la gente que habitualmente también nos acompaña.
En lo que es la exploración, fué un gran dia, ya que apareció una impresionante galería de unos 100 mts con formaciones de aragonita muy bonitas y bastante escondidas, algo que seguro que agradeceremos ya que así nadie las rompe, aunque sea sin querer jeje. También aprovechamos la entrada para hacer fotos de la cavidad, ya que nunca las solemos hacer como dios manda, y gracias a Toñín y Capitán podéis ver unas pocas de las que hicimos, con el permiso claro de éstos jeje.

Aqui van unas pocas fotos de las formaciones encontradas en la nueva galería, cortesía de Capitán, el cual estaba encatao!

Bueno, como por suerte es habitual, un gran dia en muy buena compañía. A la salida ya de noche, caían copos de nieve muy pequeños, quizás demasiado frio, unos -5º a eso de las 23:00h. A ver como se porta esta semana y ojito en la alta montaña con las placas de viento!

Mas exploraciones y nuevas escaladas

2012-02-05T10:14:00.000-08:00

Sigue la inestabilidad por los picos, y aunque el tiempo no estan malo, en cuanto a frio y nieve se predecía, sigue nevando y haciendo frio, que ya es hora. Aprovechando el micro clima de Poo, estuve el viernes con Kike y Pablo escalando un rato y de paso dejar lista una via que hace ya años quería hacer, especialmente por su belleza y línea.Kike y Pablo van visitando Poo mas amenudo, escalando varios sextos, y especialmente Kike, se colgó de su primer octavo y el elemento llegó poco a poco a la cadena, vamos, que a nada que se ponga...., mientras yo le di un pegue para poner las cintas a vista, y creo que al segundo u tercero caerá, es quizás una de las líneas mas bonitas de Poo y de las que yo pueda recordar en la que a la deportiva se refiere, La via no tiene nombre, una pena!
El sábado, nos fuimos miembros del grupo escar, Nacho, Maky, Rio y Yo, a trabajar a la zona de trabajo de picos ante las inclemencias del tiempo. Tras aproximarnos de mañana y desistir ante la cantidad de nieve en la carretera, y temiendo quedar atrapados al salir, ya de noche, desistimos y bajamos a Arenas a tomar algo, y ese algo nos hizo motivarnos para volver y entrar...
Llegamos de tarde y calculando unas doce horas en cavidad, salimos a las 6 de la mañana, con una rasca y ventisca elegante. En la aproximación se apreciaban casi 30 cm de nieve polvo mas o menos, al igual que a la entrada de la cueva.
La entrada de la cueva, además de mucha nieve, estaba completamente helada, vamos, que un par de dias mas así y se puede hacer escalada en hielo en la entrada en dos pequeñas coladas jeje. En lo que a exploración se refiere, fué un dia muy largo y duro, realizando una dificil y larga escalada en punta de unos 50 mts en dos largos muy verticales, medio libre medio artificial, vamos que fibrilando un buen rato.
Aqui van unas fotos del pozo de entrada, aunque no llevábamos ni luz ni camara buena, algunas salieron bastante bien.

A ver como se presenta esta semana, hoy domingo no ha dejado de llover en Arenas, me imagino que mucha nieve en Picos y con previsión hasta el miércoles o jueves, a ver que tal. En principio, sigue abierto el curso de iniciación al alpinismo previsto para el próximo finde, donde seguro que nieve hay jeje, hay aún plazas disponibles...

Condiciones de Picos y previsiones de grandes nevadas al fin!!

2012-02-01T04:57:00.000-08:00

Amanece lloviendo en Cabrales y quizás nevando en altura por los Picos, con previsiones de mucha nieve para los proximos dias y bajada de temperaturas, a ver finalmente como viene que la verdad hace falta una buena nevada, y a esperar de nuevo buenas condiciones para hacer alguna invernal o hielo

Ayer, estuvimos dando una vuela por el Escamellau, donde la nieve como era de esperar estaba muy blanda y con muy poca capa, vamos, que ni pa raquetas ni para esquiar, por lo menos en la zona central y oriental, ya que quizás en el occidental este mejor la cosa

Finalmente, se suspende el curso de alpinismo invernal nivel I, programado para este fin de semana ante las malas previsiones, posponiéndolo para el siguiente fin de semana donde aún hay plazas abiertas, concretamente 2 plazas.

Por otro lado, al menos nos queda la deportiva y como no Poo de Cabrales, donde ya tiene que estar muy mal la cosa para no poder escalar.

Hay programadas algunas salidas de cuevas horizontales de iniciación por la zona oriental, si alguien se anima, ya sabe!!

Escalada San Martín de Valdeiglesias (Madrid)

2012-01-24T11:15:00.000-08:00

Semana de vacaciones con la familia por Madrid con un tiempo increíble, vamos, que parece que hace sol en toda España y continuamos con temperaturas otoñales y escalando sin camiseta al sol. Tras visitas y ocio obligado, hubo tiempo de escalar un poquito, y aunque la idea era de ir a Pedriza o Cabrera a hacer fisuras y largos, hubo cambio de planes con gratas sorpresas

La verdad, es que era la segunda vez que visitaba la zona de San Martín de Valdeiglesias por motivos familiares o de vacaciones, y no tenía conocimiento de ningún lugar de escalada en la zona, ya que tan solo conocía el pantano de Pelayos de la Presa. Recordaba que un amigo Asturiano "Pochacu" me había comentado algo y tras preguntar, buscar en internet y hablar con los bomberos locales, conseguí algo de informacion que nos sirvió para poder llegar y ubicar los sectores mas interesantes. Especialmente agradecer a una bombera que me hizo un croquis a mano y a la página de Braulio Exposito, equipador y principal promotor de la zona, donde en su página web, se pueden sacar los croquis. http://braulioexposito.com

Además, en cuanto a la info, me he enterado de que en varios negocios del pueblo, se vende un Cd con los croquis, donde se destinará el dinero en seguir equipando, muy buena idea y por ello no colgaré ningún croquis

La escuela, se ubica en los alrededores de la Ermita Virgen de la Nueva, en el Cerro Almodón, junto al pantano y con un entorno muy bonito.

La escuela se divide en varios sectores con casi 200 vias en roca granítica, predominando tanto fisuras como escalada de regletas.

Tras dos dias cortos de escalada, ya que me acompañaron Cecilia, Nela, Julen y dos hermanos pequeños de Nela, Felipe y Angel Luis, que también se animaron a escalar un poquito, escalamos alrededor de 12 vias muy bonitas y variadas, donde para mi era la primera vez que escalaba en ese tipo de roca, y me gustó mucho, aunque muy diferente.

La escuela cuenta con vias entre el IV y el 8b, predominando el sexto grado. Por lo general, y a excepción de sectores como el "Callejón" o algunas vías sueltas, las rutas son mas bien cortas aunque intensas.

El equipamiento de la escuela es excelente, tanto en calidad de anclajes como en su colocación, hay que decir, que hay bastantes vias donde no hay mosquetón en la reunión, es decir, ojo y preveer tener que pasar la cuerda.

En mi opinión y aunque quizás sea la zona mas dura de la escuela, o por lo menos con mas séptimos, el mejor sector es el "Callejón" por su belleza, longitud y canto, hay vias muy muy buenas, destacando para mi, "Elevando sentimientos" 7b/+, "Panza de Sancho" 7b, "Julia" 7c y algún 6b+/c situado a la izquierda del sector, justo antes de meterse al callejón, donde también se pueden hacer con fisureros, además de algún otro séptimo que hice pero no se el nombre

No obstante, camino del "Callejón" hay vias sueltas muy buenas, aunque no se el nombre de las que he escalado, ya que no las tenía reseñadas.

Por último, hay que decir que hay sectores de iniciación muy buenos, especialmente para niños, si no que se lo digan a Ceci y a Nela jaja (ellas sabe porque), además de vias muy duras, donde me quedaron ganas de probar alguna mas, especialmente un 8a del callejón aunque se veía muy duro aunque muy bonito, especialmente cuando es la primera vez que uno escala en este tipo de roca tan diferente a la habitual o a el granito de fisura, pero será para la próxima vez, ya que se veía muy buena. bueno, unas fotillas....

Julia 7c

Elevando sentimientos 7b/+

Aquí una foto de los enanos que no dejaron de trepar entre los bloques, a ver si alguno se aficiona jeje. También dar mi enhorabuena a dos grandes amigos, Miguel A Mora e Isabel por su enlace, motivo principal de la visita a Madrid y donde nos lo pasamos muy bien en su fiesta, muy original, suerte!!, y donde conocimos gente y escaladores muy majos

Bueno, en unos dias para Asturias y a ver que nos encontramos....

Fin de semana con nuevas exploraciones por los Picos

2012-01-15T10:37:00.000-08:00

Fin de semana por los Picos cambiando de tercio para darle a la espeleo y ayudar a buenos amigos que no paran de explorar por los picos, y de paso desconectar un poco de la escalada y zona habitual de trabajo en lo que a la espeleo se refiere, eso si, esto de explorar habitualmente al lado del coche, atrofia a uno para cuando hay que subir para la alta montaña con buenos y largos pateos, antes y despues de......

Tuvimos muy buen tiempo aunque algo frio, pero seco. Hoy amaneció nublado, posiblemente nubes de agua y donde se metió la niebla, que humedecía bastante. La verdad es que sabiendo también las previsiones, tiene pinta de que nieve un poco, pero ya se verá. Bueno, pongo algunas fotucas de la torca que además de muchas otras buenas cosas, tiene un pozo muy bonito de casi 100 mts en mitad de la sima espectacular.

Bueno, ahora a comer bien y recuperar calorías para la semana, a ver como se presenta y que tiempo y condiciones tenemos. Como es habitual, nos lo hemos pasado muy bien, muchas risas y buena compañía, algo habitual e importante en este tipo de actividades.

Por otro lado, he hablado con Miguel Angel Mora "Biafra" y me ha comentado que dos amigos de madrid, han repetido las Nosferatu en unas 10 oras de escalada a comienzos de este año. Según ellos, la via es muy bonita y recomendable. Enhorabuena y habrá que hacerla en invierno. En cuanto me pasen las fotos, las colgaré.

Semana con sol, Cursos técnicos, deportiva y nuevo drytooling

2012-01-12T14:11:00.000-08:00

Cotinua el buen tiempo por los Picos, además de que cada mañana aparecen mas pelados de nieve, aunque hay zonas donde el hielo está muy bien, como en la Peña Santa, Torre Santa, Norte del Torrecerredo y Argaos, donde hay actividad frecuente, aunque también con algún sustillo como el de hace días en la norte de Peña Santa, ojo!!!

Poco a poco, vamos terminando cursos técnicos comenzados hace ya semanas, justo antes de las navidades, y donde con este tiempo, es un lujo ya que aseguramos el sol y la roca seca, si no que se lo digan a Angel y Richi. también hubo tiempo a hacer algo de deportiva con los colegas, aunque con ganas de tirar para Picos. Ya que habitualmente no pongo fotos de deportiva, y aprovechando que estos dias llevamos la cámara, aquí pongo algunas de Poo de esta semana.... con casi todos los habituales del sector.

Fran "Keler" en Pulpito de Levitación 7a+

Roberto De Paz, en Lord Bayron 7c+

Fran "Keler" en Cantos Gregorianos 7a+/b

Pablo en pleno encadene de Lola caracola 7a

Aqui uno en la Leo, 7c por su sitio!!

Robertín en la Cencerrada, 7a chulísimo del sector inferior

Pablo en Desertores del alpinismo, 6c/+

Pablo en Imnominata, 7a/+ 5 estrellas

Por otro lado, Robertín y yo, hemos aprovechado para equipar una zona de Drytooling chulísima y donde además salen vías (un par o tres) de cuerda muy muy desplomadas. De momento hay una pero muy buena, en una zona seca y donde se puede escalar en caso de lluvia, vamos, y encima al lado del coche y de casa, que mas se puede pedir!!!. A entrenar!!

"Sur Clásica" Cueto Agero, 6a/+, 540 mts

2012-01-07T11:36:00.000-08:00

Sábado que amanecía bastante feo, por no decir pasado por agua y donde había quedado con dos buenos amigos de Ribadesella, Kike, y el "Maki", compañeros de espeleo, especialmente éste último, ya que Kike le da mas a la escalada... y querían probar esto de la tapia y escalada de largos, ya que hasta la fecha solo habían escalado en deportiva, y bastante bien, aunque para Kike no era la primera vez que se asomaba por el Agero, y quieren darle a la tapia, aunque por encima de todo, están los furacos verticales jeje algo que también comparto.....

Con el buen nivel que cuentan, y confiando en el micro clima Lebaniego, aunque de camino por el desfiladero chispeaba a ratos, nos fuimos al Agero a escalar la "Sur Clasica", rutón clásico que engancha a cualquiera en esto de los largos, tanto por su belleza como por su ambiente y vistas, que tras un comienzo con niebla y algo húmedo, despejó quedando un día de lujo, vamos!, que a seguir confiando en el micro clima Lebaniego.

Esto demuestra lo que siempre digo, salir al monte es gratis y si no se intenta no se hace nada, y hay veces que podemos tener buenas sorpresas como la que hemos tenído hoy en el Agero.

La vía está reseñada en otra entrada que hice hace tiempo con un croquis detallado. La verdad que como actividad es muy completa, trepada con pasamanos de entrada, para escalar una increíble pared, mas asequible de lo que parece si la observas desde el Pueblo de Lebeña, ya que impone mucho.

Se nota que es una via muy repetida, ya que las fisuras parecen pastillas de jabón, y especialmente para aquel que valla justo, o que no escale en fisuras, el grado puede engañar un poco y ser bastante mas duro de lo que habitualmente se reseña.

Lo mejor de la via, además de su calidad de roca, es que se puede coser a seguros, ya que hay muchas y buenas fisuras.

En mi opinión, los largos mas destacables son el L2, L3, L4 y L5, que aunque estén algo sobados, son muy bonitos, en especial el L5, quizás el mas duro y mantenido que es una pasada.

Tras unas tres horas de escalada, llegamos al penúltimo largo donde nos comimos unos chorizos del mazuco por cortesía de Kike, que supieron a gloria, vamos, que me den barritas energéticas a partir de ahora, eso si, faltó el pan, el vino y un poco de gamoneu.

Finalmente, creo que disfrutamos de un gran dia de escalada, y nos lo pasamos muy bien, además de reirnos un rato.

Seguramente no será la primera ni la última que hagamos juntos, aunque ahora toca torca para compensar a el "Maki", aunque hay que decir que al igual que Kike, subieron sobrados, vamos que el siguiente día atacan ellos jeje.

Para aquel que no la haya hecho, además de la reseña que he publicado hace tiempo en el blog, que la podéis buscar en etiquetas de croquis clásica, para la via es necesario llebar un juego de friends hasta el 3, con el 0.25, 0.75 y 1 repetidos, además de fisureros, ya que se mete bastante, y unas 12 cintas.

Corredor Arrieta - Marquinez IV/4 Torre de Santa María

2012-01-06T02:14:00.000-08:00

De nuevo vamos a lo que realmente importa e interesa, salir al monte y pasarlo bien y dejara aún lado las cosas absurbas y que ni encajan, ni merecen estar por encima del monte y de los buenos momentos que recibimos del mismo y los que nos acompañan...

Nos fuimos como no al Cornión, con la idea de hacer algún corredor, aun sabiendo que igual estaba todo pelado, pero por lo menos seguro que dábamos una vuelta y era una buena escusa de salir al monte antes de ir a la cabalgata de reyes con los enanos, además de ver como va la rodilla que últimamente me está dando mucho la lata.
La idea era hacer la canal este (derecha) de la Torre de Santa María, que rara vez se forma, y por lo que nos habían contado buenos amigos, que hace dias estaba formada y se podía"hacer".Salimos a eso de las 7:15 del aparcamiento a buen ritmo ya que la nieve estaba al comienzo de Llampa Cimera, allí nos pusimos los crampones ya que la nieve estaba como el hormigón,

bastante mas dura que la vez que escalamos el Marques hace ya casi dos semanas. Poco a poco y a buen ritmo nos fuimos hasta la parte este de la Torre de Santa Maria.
De camino, fuimos parando a ver como estaban las paredes, tanto la norte de ésta, como la Peña Santa, que estaba increíble, o eso parecía desde lejos.

Tras llegar a la cara norte de la Torre Santa, vimos la canal este (derecha) formada, ilusionados, fuimos hasta la base para verla mejor y vimos no tenía

mucha capa, mas bien era berglas en muchos tramos, especialmente en la zona mas comprometida pensando que igual no sería posible meter nada y como va a estar allí, no se si formada o no, muchos años y hay que seguir saliendo y escalando muchos años, nos fuimos a la Arrieta-Marquinez que tenía mejor pinta y tampoco la habíamos hecho.

En la norte de la Torre Santa, se veían formadas la "Directa" y la "Pili-Cristina", aunque con poca capa, especialmente la directa ya que la Pili creemos que

se puede hacer.

La Arrieta-Marquinez nos sorprendió bastante por

su belleza, especialmente en la parte superior. El hielo estaba muy muy duro y la cascada de entrada bastante delicada, ya que el hielo rompía fácilmente y los tornillos no entraban muy fiables, aún así, el Rober se lo curró sin ningún problema. El resto del corredor, estaba muy chulo y con la nieve y hielo muy muy duro.

Comenzamos el corredor por un cono estrecho y muy estético sin cuerda, donde el hielo estaba muy duro y con algún tramo corto de 60º - 65º hasta llegar a un bloque donde había dos clavos para montar reunión.

El siguiente comenzaba con la cascada de 85º. Largo de unos 45 - 50 mts, donde el comienzo es

muy vertical y técnico hasta llegar a una zona menos vertical, con hielo muy duro y que daba paso a una goulotte estrecha y vertical. Montamos reunión sobre 2 clavos (solo se veían los cordinos) y un tornillo de hielo. En este largo me lo pasé muy "bien"

sin dragoneras ni apoyo para las manos (rega..), vamos, que con los antebrazos como popeye y fibrilando jeje.., eso si, los nuevos crampones de Charlet "Lynx" que me los auto regalé para Reyes van de lujo!!! y se los recomiendo a todos..... aunque todavía hay que ajustarlos mejor, es decir, a seguir escalando todo lo que se pueda....

Desde ahí, continuamos por un corto tramo encajonado deunos 65º grados para llegar a una campa de nieve que hicimos en dos largos largos,

donde la nieve estaba muy bien. En estos dos largos, montamos reunión sobre fisureros y friends en el margen derecha de la campa. La última reunión la montamos al pié de el último tramo, una goulotte de unos 30 mts donde la parte mas complicada está en su salida, aunque estaba bastante bien, ya que no había mucha nieve...

Una vez finalizada la goulotte, continuamos en travesía hacia la derecha por una zona llana hasta un bloque, donde enlaza con la "Pili - Cristina" y así hasta el hombro del Corredor del Marqués.

El último tramo para llegar al hombro estaba algo delicado justo en una corta travesía de derecha a izquierda que da paso al hombro.

Tras finalizar el corredor, descendimos por el Marques donde la nieve está muy muy dura

(aprovechar que está para disfrutarlo)rapelando en algún tramo, donde no estaría demás, por lo clásico y frecuentado que es, y utilizado como descenso de estamontaña, instalar unas buenas reuniones..... Tras llegar a la base, mochila a la espalda y pa la cabalgata de reyes, que ambos tenemos responsabilidades y era el segundo objetivo del día, llegar a tiempo a la cabalgata jejeje, llegamos al aparcamiento a eso de las 18:00, yo tuve suerte que en Benia empezaba a las 20:00.

Para finalizar, decir que todo aquel que quiera, le puedo mandar fotos de la zona para ver las condiciones. Disfrutamos un montón el corredor y para mi fué quizás el mas bonito que he hecho con diferencia, además de la siempre buena compañía del Rober, con el que siempre te ríes un montón y vas muy tranquilo.

En cuanto a la información,

fuimos con la guia de Paco y Salvi que se nota que la han escalado muchas veces ya que tanto el croquis como la descripción y resto de información es impecable y encaja con todo lo que vimos y escalamos.

Peña Santa de Castilla

Torre Santa de Enol Norte

Relato de una temporada de trabajo y un verano atípico en la Vega de Uriellu

2012-01-01T07:47:00.000-08:00

Tras entrar ya en el 2012, he decicado un día de sofá a reflexionar a cerca de todo lo acontecido el pasado año, tanto a nivel personal, como profesional. Tras una mañana de café y té, me ha quedado claro que ha sido un gran año de trabajo que servirá de motivación para afrontar éste que entra y poder seguir dedicándome a lo que me apasiona... el guiado y la montaña

Para comenzar, me gustaría agradecer a todos aquellos que habitualmente visitáis el blog y espero que hayáis

sacado cosas positivas del mismo. A todos aquellos clientes que durante este pasado 2011 han confiado en mi, tanto como persona como profesional de la montaña y que hayáis disfrutado

de mi y de aquellos lugares donde hemos estado.

También a los fieles y buenos amigos que confian en mi dia a dia y cuentan con uno para salir al monte y echarnos unas risas, Carlos, Pablo, kako, Berni, Keler, Roberto`s, Isra, Alberto B., Marta, Alex, Salvi, Abel, Chili, Dani....

Y en especial tratándose del 2011, a Isabel y Miguel Angel Mora que ha querido compartir conmigo un bonito proyecto, que como todo lo que se desea y motiva de verdad ha salido

perfecto, y me ha dado la oportunidad de poner un granito de arena junto a la historia de éste gran escalador y amigo, y lo mas importante, confianza por encima de aquellos que se dedican a poner piedras en el camino de uno mediante la mentira y muy probablemente la absurda envidia que desgraciadamente hay veces que aparece en este mundo tan sano y bonito de la montaña.

Pero en especial, quiero dar las "gracias", a aquellos que han permitido, mediante mentiras, injurias y calumnias, y con el objetivo de tratar de destruirme profesionalmente, no se porque... que un tecnico deportivo de escalada en roca, entre otras cosas,

descendiente y muy orgulloso (no es escusa ni pretendo usarlo para beneficiarme) de unos cuantos pastores y montañeros que han

trabajado para que hoy en día se conozcan los Picos y existan refugios de montaña como el de la Vega de Urriellu entre otras cosas, y perteneciente a la AEGM (asociación española de guías de montaña) tenga que descansar debajo de una piedra para poder levantarse al día siguiente a trabajar, porteando todo el material cada día que sube a la Vega, perdiendo el derecho básico, no solo como guía, sino como montañero de entrar a un refugio de montaña (aún no tengo muy claro la definición de refugio) y todo ésto, por el testimonio completamente falso de un desgraciado que dice ser montañero, de lo cual me río, y de aquellos que sin conocerme me han juzgado injustamente, utilizando un "poder" que para mi, esta muy por debajo de los valores básicos de la montaña, o por lo menos es la educación que he tenido, de entre todos mi abuelo, Cirilo Sanchez Sadia.

Gracias al "señor" M.V primero por, acusarme a mi de el delito que muy probablemente el mismo y su amigo "han" cometido, que como me el mismo me ha mandado en un mensaje

del facebook, tras el cual yo le pedía explicaciones "lo unico que queria era lavarme las manos, ya que estuve una semana en la vega y me iban a culpar a mi"......

y segundo, por "robarme" de la taquilla (material que se quedó el pasado invierno por estar fuera de la zona y no saber nada del cierre del refugio) cuerdas, pies de gato....., vamos casi 400€ , de mi herramienta de trabajo que quizás esté mas cerca de la Patagonia que de Asturias.

Bueno, también he escuchado rumores, que dentro del patético caso de la desaparición de la virgen de Urriellu, y del cual se ha montado un circo lamentable de protagonismos, ajeno a lo que representaba y significaba realmente, me culpan presuntamente también a mi, suerte que en la primera iba acompañado de dos buenos amigos, uno de ellos muy especial y que seguro que lee este relato, verdad Francisco? saludos y feliz año!! y en la segunda, de mi pareja, donde varios guias que habitualmente trabajan por la zona nos vieron subir y bajar, en fin..... cuando hay ganas de.....

Pero además de este complejo caso, que sin pruebas me acusan (es decir, ahora eres culpable hasta que se demuestre lo contrario), y al fin con testimonios que me dan la razón, uno de ellos declarado en la cocina de la vega de Urriellu por uno de los testigos, pero que por una oreja entró y por la otra......, quiero dar gracias a alguno`os que últimamente vagan por la vega de Urriellu, por su "hospitalidad" y "generosidad", además en especial a uno, que ha tenido unos detalles con mis clientes que no merece la pena ni comentar, de lo triste y grave que ha sido, ya que éstos mismos son mayores de edad y seguramente hayan mandado una queja a la FEMPA, aunque......, pero lo peor, es que este tipo de cosas se hacen por detrás, no a la cara como paisanos!!! quizás eso lo diga todo.

Solo quiero recordar, que los picos y montañas no tienen dueño, y cada uno de nosotros demostramos el movimiento andando, y donde seguramente yo meta la pata a menudo, pero por favor, no pongáis piedras en el camino de aquellos, que sin meterse gratuitamente con nadie, hablar día a día mal de los demás, en especial mentiras, y que tienen ilusión y pasión por lo que hacen, tratan de levantarse todos los dias a trabajar como otro cualquiera, al igual de cometer errores como humano que soy, ya que el que este libre de pecado.....

Para finalizar, quiero recalcar lo duro que es, al igual que en otros trabajos, para un guia de montaña abrirse camino en la vida, tanto a la hora de formarse, como a la hora de sacar trabajo adelante.

Lo que no ayuda para nada, es que hoy en dia, alguien por un testimonio falso, sin entender el motivo aún, se pueda cargar 9 años de trabajo, además de todo el esfuerzo y horas dedicado en diferentes escuelas a sacarse titulaciones y aprender este bonito oficio, por no decir la ilusión. Por favor, ya no respecto a mi, porque el daño está hecho, y tendrá consecuencias, espero que pronto, pero dejar de meterse en la vida y trabajo de los demás, ya que es el pan de cada dia.

Para mi es muy triste, en las escasas

veces que visito a mi abuelo de 97 años, Cainejo y primer refugiero de la Vega de Ario además de muchas otras cosas, que me pregunte que tal me va..., que le cuente cosas que hago...., me tenga que inventar historias, para que quizás no se lleve la mayor desilusión de su vida, en cuanto a la montaña se refiere, por no decir nada de mi familia, ya que afortunadamente, aún tengo padre y madre, además de un precioso hijo.

Bueno, tras esta chapa, quiero resaltar de nuevo ya que es lo mas importante y lo que da fuerzas a uno para seguir hacia adelante, gracias a todos mis amigos, conocidos, clientes y pareja, que habéis confiado en mi, tanto como persona, como profesional, por encima de rumores y falsas acusaciones, y espero que este año que entra sea bueno para todos.

A los que me habéis juzgado sin conocerme, no os tengo rencor ya que errar es de humanos, pero por favor, no volváis a hacerlo, ni a mi ni a nadie que no veáis lo que jode, con perdón.

Curso escalada clásica y Espolón "La Rosa" al Pampín, Fresnidiellu

2011-12-31T11:28:00.000-08:00

Finaliza un nuevo curso de escalada, en este caso de iniciación a la escalada clásica II repartido en tres largas jornadas, dos en sectores de deportiva y uno en el monte escalando una via sencilla de largos, con arista y rápeles con ambiente.

A lo largo del curso, hemos repasado conceptos importantes de escalada básicos, donde Pablo y Jesús han realizado maniobras de aseguramiento, paso de cuerda por seguros que no abren, auto seguro e instalación de rápeles, colocación de anclajes, montaje de reuniones, y un poco de auto socorro.

Como toma de contacto con el monte y la escalada real de largos, hemos ido a Fresnidiellu a escalar un bonito y sencillo espolón, donde se puede meter mucho y montar reunión donde uno quiere, siempre con cacharros. Además hemos visto un poco el tema de aristas, tanto de ensambles como de aseguramiento, además de usar una línea de rápeles bastante aérea para practicar el montaje y auto aseguramiento.

El curso se culminará la proxima semana en el Mazucu, escalando largos de fisuras, siempre asegurados en top - rope pero metiendo tan solo friends y fisureros, sin usar las chapas y tratando de montar reunión con cacharros, para así asegurar a un segundo, el cual tiene que limpiar el largo para posteriormente montar un rápel auto asegurado .

Jesús finalizando el largo de entrada al espolón, con roca muy buena y mejor ambiente.....
Pablo y Jesus tras elaborar y comprobar una de las reuniones montada sobre un buen puente de roca y un friend medio que entró a cañón!! con una triangulación bloqueada
Jesús asegurando a Pablo en mitad del espolón sobre una reunión de friends triangulada y bloqueada, en una repisa bastante cómoda
Pablo y Jesús llegando a la penúltima reunión y en un tramo de arista muy bonito y aéreo que tenía algo de nieve que le daba mas ambiente....
Aqui Pablo y Jesus justo antes de comenzar la arista final en busca de los rápeles con el macizo de Andara de fondo
Impresionantes vistas desde la cima del Pampín y antes de comenzar a rapelar, con en pueblo de Sotres en la esquina izquierda, el macizo oriental en frente y fresnidiellu completamente helado en el lado derecho, Impresionantes vistas!!!!

"El Cocón" 180 mts, 6a+ y "La gallega" 140 mts, 6a+ (Cueto Pampín - Fresnidiellu)

2011-12-28T00:04:00.000-08:00

Tras haber estado dándole a la nieve, nos fuimos hasta fresnidiellu con la idea de hacer algo de largos sencillo para "descansar" del largo dia anterior, y en esta ocasión, también se vino Abel. Tras ver la pared central que estaba algo mojada, o mas bien helada (las chorreras negras) nos fuimos al Pampín con la idea de hacer un par de vias, La Gallega y el Cocón, que hace casi ya 6 años que las escalé y que tenía ganas de volver a hacerlas y así no repetir las de siempre....
Comenzamos por el "Cocón" ruta muy bonita de 180 mts repartidos en cuatro largos y cuya máxima dificultad es de 6a+, aunque el resto de los largos son mantenidos y muy bonitos. Lo mas destacable son los dos primeros largos que son buenísimos!!

L1, (V+) Largo que comienza por terreno fácil hasta llegar a una zona mas vertical pero con muy buenos agarres, justo ahí hay un paravolt y es la parte mas dura hasta llegar a la reunión. reunión de 2 bolts

L2, (6a+) largo muy bonito y técnico que comienza por un marcado diedro donde está la parte mas complicada, ésta es mas tecnica que de fuerza. El paso está protegido por un paravolt y un clavo, pudiendo meter después algun friend pequeño o medio, y donde posteriormente escalaremos con tendencia hacia la izquierda, teniendo al menos un puente de roca y dos chapas mas hasta la reunión, ésta de 2 paravolts

L3, (V+) largo que comienza hacia la derecha para meterse de nuevo al diedro y donde los priemros metros son algo delicados, tanto por la calidad de la roca como por la suciedad sin poder meter mucho. En el diedro, podremos meter friends o fisus medios para salir con tendencia hacia la izquierda donde encontraremos 2 chapas y 2 puentes de roca alternos hasta llegar a la reunión de 2 paravolts

L4, (V) Largo final, con buen canto y bastante largo, donde tan solo encontraremos 2 puentes de roca y no meteremos mucho mas, aunque es fácil. reunión de 2 paravolts

Posteriormente, hicimos "La Gallega" ruta de unos 140 mts, repartidos en 4 largos y cuya maxima dificultad es de 6a+ (muy asequible, quizás 6a), y que esta a la izquierda de el "Cocón" y que también es muy bonita y no muy repetida, quizás por la exposición del tercer largo, aunque merece la pena, ya que la roca es excelente.

L1, (III+) Rampa tumbada de entrada muy sencilla donde no hay nada puesto aunque es muy fácil..., reunión de 2 bolts

L2 (6a+) largo mas duro de la via, aunque bien protegido por 2 bolts, 1 clavo y un puente de roca justo antes de llegar a la reunió, ésta de 2 bolts. El largo comienza por una zona fácil hasta llegar a un muro muy vertical, aunque con buen canto, donde lo mas complicado es llegar a la primera chapa, ya que el resto es aguantarlo y tiene mucho canto. Hace años, la primera vez que la hice, por error salí de frente desde la reunión hacia una fisura muy bonita donde entran friends medios y sale directamente al 2º bolts, es algo mas duro pero muy bonito.

L3, (V+) largo muy bonto pero algo expo y donde hay que navegar bastante, tanto para ver la zona sencilla como para "meter" algo aunque sea malo. Quizás una chapa en el medio no venía mal... Se puede meter algún friend o fisurero pequeño pero malamente. reu 2 bolts
L4, (V) largo final donde lo mas dificil está en la salida de la reunión, que es algo rara pero hay un clavo y una chapa que nos aseguran. El resto del largo es sencillo y la reu tiene 2 bolts.

Finalmente y como suelo decir, un gran dia y dos vias muy bonitas y recomendables, además de una grata compañia y que no falte!!! ahora a esperar que nos trae un nuevo frente, seguro que mas nieve, que estamos en tiempo de ello....

"Corredor del Marques", Peña Santa de Enol

2011-12-26T12:19:00.000-08:00

Tras los excesos navideños, por fin hubo manera de salir al monte y dejar a un lado la escalada con la intención de dar una vuelta a ver como estaba el tema de la nieve y los corredores.
Nos fuímos Rober y yo a la zona Occidental de Picos a dar un paseo, ya que aunque queríamos ir al central, tanto éste como el oriental están pelaos de nieve, o por lo menos para lo que queríamos hacer, en especial la zona de Fuente De. Tras pasar el refugio de Vegarredonda, nos sorprendió la "cantidad" de nieve que había, menos de la esperaba, además del estado de la misma y de algún que otro corredor.
Finalmente y tras haber subido una mochila con un poco de todo por si acaso, nos fuimos al Marques para aprovechar el dia, aunque daban ganas de una Pili - Cristina que le faltaba algo aún, o por lo menos para disfrutarla, por no decir de la Directa que si que estaba escasa.
La verdad, es que había cosillas medio formadas, aunque aún algo escasas de nieve. Lo mejor, fué el buen ambiente que reinaba en la zona, ya que nos tropezamos a varios que iban a lo mismo, a ver como estaba el tema, y siempre mola ver que la gente sale al monte, en especial viviendo tan cerca de los Picos.

La entrada al corredor estaba bastante bien y con la nieve, o mejor dicho hielo como el hormigón

La parte central del corredor estaba muy bien ya que la nieve estaba ideal, eso si, en algunos tramos muy dura, aunque ya había restos de huellas de dias previos lo que facilita la progresión.

La parte final del corredor estaba escasa de nieve y con tramos de berglas bastante entretenidos y donde es dificil asegurarse, aunque se pasa bien ya que el hielo estaba muy bien y la capa era generosa

Foto de cima, con todo el macizo central de fondo, y la Peña Santa de Castilla de fondo..., solo por esto merece la pena salir al monte..... Bueno, finalmente y como de constumbre, disfrutamos de un gran dia en el monte, y en especial de buena compañía....

"Los buitres" 6a, 300 mts y "Maldini" 6b+, 210 mts Fresnidiellu

2011-12-22T14:48:00.000-08:00

Como es ya habitual y ante el tiempo tan raro que últimamente tenemos en invierno, la temporada de roca se alarga y en especial la de largos. Fresnidiellu, como creo que he comentado en multitud de ocasiones, es el sitio ideal para hacer algo rápido y bonito, hablando claro de largos y escalada en montaña, tanto por su calidad como por su corto acceso.

La "buitres" es una de las grandes clasicas de la pared. Es una bonita via mantenida en el IV+/V a excepcion de un bonito largo de V+/6a muy muy chulo y con una calidad de roca excelente. Es una suerte encontrarla seca en invierno, ya que en varios largos cruza zonas que suelen estar humedas durante mucho tiempo.

L1 (III+) largo muy sencillo de entrada de placa muy tumbada de canalizos, con un blot justo antes de llegar a la reunión donde está la parte mas "Dificil" del largo. Reu 2 bolts.

L2 (IV+) salida en diagonal ascendente hacia la derecha, por una zona tumbada de carboncillos muy chulos. Hay 3 bolts siendo dificil meter algo mas. Reu 2 bolts

L3 (IV+) largo corto que asciende de manera directa hasta ponerse debajo de una de las grandes chorreras negras (la de la derecha). El laro tiene 2 bolts siendo dificil meter algo mas. Reu 2 bolts

L4 (IV+) laro similar al anterior pero de canalizo. Hay 3 bolts y 2 en reunión

L5 (V+) laro que se escala con cierta tendencia a la izquierda y que es algo raro y de moverse bastante. En el laro hay 3 bolts siendo dificil meter algo mas. Reu 2 bolts

L6 (6a) largo bonito y quizás el mas vertical de toda la via bien protegido por 6 chapas y que es dificil meter algo mas. El largo tiene mucho canto y es muy muy bonito de escalar. Reu 2 bolts

L7 (IV+) largo corto que se dirige hacia la izquierda de un desplome bastante marcado. En el largo hay un bolt y es posible meter algo mas. Reu 2 bolts

L8 (V+) largo final y el mas alpino, ya que tiene un diedro muy bonito donde se puede meter buenos fisureros. El largo tiene 2 bolts y 1 clavo y finaliza en la propia cima, runión de 2 boltsMientras, la "Maldini" es una bonita ruta no muy repetida (eso creo) y que merece la pena, siendo muy parecida a la "Conjura de los fatos", tanto en calidad de roca como en largos, aunque tiene el laro mas duro de toda la pared, el cual es muy bonito y técnico.

L1(III+) largo de canalizos tumbados de entrada limpio de seguros. Reu de 2 bolts

L2 (V) laro de placa muy bonito protegido por 2 bolts, uno de ellos en el paso mas dificil siendo dificil meter algo mas. Reu de 2 blots

L3 (6b+) largo mas duro y clave de la via, muy bien protegido por 4 bolts y un puente de roca, éste justo saliendo del paso. Es dificil meter algo mas, y el paso mas duro se hace con tendencia a la derecha con unas bonitas adherencias, donde el paso clave se dirige hacia el cordino, el cual quita algo de agarre, pero es salvador jeje. Reu de 2 bolts

L4 (V) placa de adherencia bien protegida en su parte mas dura aunque es dificil meter algo mas. El laro tiene 2 bolts y 1 puente de roca. Reu de 2 bolts

L5 (6a) largo bastante bonito y donde podemos usar al fin los friends o fisureros (pequeños). El paso mas duro esta proteido por un bolt y tiene buen canto, aunque a veces parece que desploma. Reu de 2 bolts

L6 (6a) laro que comienza con una travesía hacia la izquierda bastante delicada aunque protegida por 2 bolts. El resto del largo es sencillo se protege bien. reu de 2 bolts.

Siento no poder poner mas fotos de esta ocasión, y en especial de cada largo, pero la camara.... en fin algun dia se tiene que olvidar jejejeje, y las fotos que he puesto corresponden a otras vias cercanas a éstas y de similar aspecto

Condiciones en Picos y un poco de deportiva....

2011-12-21T08:18:00.000-08:00

Aunque hace dias se encontraban los picos con este bonito aspecto, tanto el viento sur y el agua que ha caído estos dias de atrás, han limpiado una gran capa de nieve, practicamente todo lo que había caído en la última nevada. Lo que hay está duro aunque para los proximos dias dan subida de temperatura, es decir, este anticiclon es para darle a la roca y poco mas....Por otro lado, hemos gozado unos cuantos buenos dias de deportiva, alguno de ellos en Poo gracias a lo rápido que seca la pared y a la excelente temperatura que suele haber y como reflejan las fotos. Además, tambien hemos estado por la Hermida, Rumenes y Gallinero, éste último con vias muy buenas y muy bien equipadas, especialmente los 7b`s...., ya que Rumenes es de sobra conocido como 5 estrellas!!!
Croquis sacado del cartel o panel que hay al pié del sector, un gran trabajo de equipación e información, como en pocos lugares se ven..... y típico del Desfiladero, especialmente en la calidad de las equipaciones.

Lord Bayron, una de las vias mas representativas de Poo y buenísima en su grado, 7c+/8a de fuerza - continuidad.
Hospitalidad española, otro 7c+ buenísimo aunque para ir con yemas a prueba de bomba de lo abrasiva que es, continuidad con paso final duro aunque muy estético. (aunque la hice hace semanas, merece la pena colgar de nuevo una foto y es para repetir...)

Uno de los 7b´s del Gallinero (Cueva del rivero) concretamente la nº 19, via de continuidad 5 estrellas al igual que la 18 (7b+), 13 (7a desplomadísimooo!!!) y 14 (7a+/b), destacando tambien la 10 (6b muy chulo y tecnico) y la 12 (6c).

7b+ sin nombre en la escuela de Poo que nunca se cansa uno de repetir, bueníisimo y mantenido de abajo arriva, quizás una de las vias mas mantenidas de todo el sector, claro está en su grado y sin escaquearse...... Para mi y aunque casi todo lo que hay es 5 estrellas, quizás la mas bonita del sector.

Como no, chorreras de Poo aunque tocó repetir las vias de siempre porque estos dias libraba poco, aunque se escalan algo mojadas sin problemas. También en Rumenes hay buenas vias de chorreras, quizás diferentes. De las vias que hicimos destacar (no llebamos cámara) por su calidad "Peones camioneros" 7a, "El Benya" 7a+/b, y un 7a+ a la izquierda del espolón tina turner 5 estrellas (entra por un tumbao para superar una panza con paso de ñapas.. y la llegada a la "R" es una bavaresa, placa marron de regletas) todas éstas a vista, y un 7b+/? largo en la parte superior de chorreras que no recuerdo su nombre, pero buenísimo!!! que casi sale a vista, pero en los últimos metros antes de la "R"......... y hubo que darle de nuevo, aunque sarna con gusto.....

A ver si en breve hay manera de hacer lago de nieve y hielo, si no, a continuar con las escaladas y algo de espeleo, la cosa es hacer algo y pasarlo bien!!

Croquis escalada Cabrales (Actualizaciones)

2011-12-14T14:15:00.000-08:00

1. Torrejon 6A ****
2. La pardida 6A+ ****
3. El coterin 6B+****
4. El ardinal 6A*****
5. Variante 6A+/B****
6. Las viñas 6B****
7. Javiana 6B*****
8. Banoria 7A+****
9. La cerica 7A****
10. Naveda 6b+*****
11. Conceyu Cabrales V+*****
12. Copacenti 6A+****
13. Pescandi V+****
14. Juan Sabeli V*****
15. Pandu IV+****
16. Papera IV+****
17. Llaneces V+****
18. El Caoru V+*****
19. Selva de Ita 6C***
20. Cayuenga 6B+***
21. Moradiellos V+/6A***
22. Barriu mediu 6A****
23. Casaño 6A***

1. Libre nacion desterrada L1 7B, L2 8C? (8C¿?)¿?
2. Fistro de diedros 6B*****
3. Requiem 6C+*****
4. Juego de los 12 espejos L1 6C+, L2 7A (7A+)****
5. Daste cuen L1 7A+, L2 6C+ (7B) ****
6. Idilio vertical 7B+ ****
7. El changrim 6B+ ****
8. El hongo cimero V+ ***
9. Sabek y podix 6A+ ***
10. La internacional 7C+/8A *****
11. Paso natural 6C ***
12. Cabraclim IV+ ***
13. Sin nombre IV+ ***

1. Sin nombre 6C ***
2. Trastaleo 6B ***
3. Proyecto ¿? ¿?
4. Fisura cazurra 6C+ ***
5. Mama forever 7B *****
6. Pequeño Antonio 7C+ ****
7. Little Carmen 7B ****
8. Carola caracola 6C+/7A ***
9. Mociviellos 6B+ *****
10. Polymnos 6C ***
11. Desestores del alpinismo 6C ****
12. Proyecto ¿? ¿?
13. Cencerrada 7A *****
14. Entre gargolas 6C ****
15. La culebrona 6B+ ***
16. Hormiga atómica 6C+ ***
17. Calexico 7C? **
18. Proyecto ¿? ¿?
19. Ataud vacante 7B ****

1. Capricornio 6B+ ***
2. Tauro ¿? ¿?
3. Super leo 8A/+? ¿?
4. Leo 7C ****
5. Comando Nalon 8A? ¿?
6. Lord bayron 7C+ *****
7. California blue 7A+/B *****
8. Pulpito de levitación 7A+ *****
9. Imnominata 7A+ *****
10. Sin nombre 7B+ *****
11. Cantos gregorianos 7A+/B *****
12. Tibu 7B+ ***
13. Pudi 6C *****
14. Llocu la hoz 6C+ *****
15. Pasión por lo inútil 7B *****
16. Led Zeppelin 6C+/7A ****
17. Opus nigrum 7B/+ ***
18. Sin nombre 8A ¿? **
19.Koala 6C ***
20. Diedro show 6C ****
21. Alex 6C *****
22. Descanseo 7A ***
23. Sin nombre 6A ***
24. Prima Juana V+ ***
25. Harakiry 6A+ ***
26. Surprais 6A+ ****
27. Nacho 6B+/C ****
28. Nitro 6B+/C ****
29. Sentimiento garrapatero 7A ***
30. Patespuerques 6C+ ***
31. Buenas presas 6C *****
32. Hinterstoisser 6C/+ ****
33. Sin nombre 7C/+ ***
34. English man 7B+/C *****
35. Hospitalidad inglesa 7C+ *****
36. Hospitalidad Española 7C+ *****

37. Sin nombre 7C+ *****
38. Sin nombre 8A*****
39. Sin nombre 8A+ *****
40. Figos chungos 7C/+ ¿?
41. Odisea 7B+/C ¿?
42. Baby Boom 6C+ ****
43. Betintorro L1 6C+, L2 7B+ (7B+/C) ****
44. Amistad y pacharan 7A/+ ****
45. Proyecto ¿? ¿?
46. Pelotudo ¿? ¿?
47. Kalima 7B+/C *****
48. Alan vista L1 6C+, L2 6C+ (7A/+) *****
49. Entre medusas L1 6C+, L2 7B (7B+) *****
50. Socarrat L1 7A, L2 ¿? (¿?) ****
51. Alux valgus L1 7A+, L2 7C (7C+) *****
52 Infiltrados 7A *****
53. Megadeth L1 6B+, L2 ¿? (¿?) ***
54. Mirador urriellu 7C/+ ****
55.Sin nombre 7C? ***
56.Durango Durano 7B/+ *****
57. Aguanta la raja 7A+/B ****
58 .Hecho un hacha ¿? ¿?
59.More or beer ¿? ¿?
60.Siempre inmaculada 8A¿?

De torcas por los Picos y mas cursos de escalada....

2011-12-12T01:28:00.000-08:00

POR FIN!!! hubo manera de hacer algo de espeleo vertical, ya que tras una temporada de escalada en montaña muy gratificante y algunos dias de deportiva culminados con nuevas vias entre Rumenes y Poo, entre ellas una muy especial por la tradición que tiene y que hasta el momento nunca me había motivado ya que es un poco a bloque (y a mi lo de dar pegues a una via no me...), pero gracias a que un buen amigo la está intentando y la sacará seguramente en breve, ("Lord Bayron" 7c+/8a en Poo de Cabrales) ya había ganas de darle a la espeleo, y gracias a unos amigos Madrileños, muy majos y que conocí mediante una amiga en común, estuvimos colgados bajo tierra unas horitas llegando casi a -400 mts y contentos......, esto es lo que tiene vivir en los Picos, poder pasar de escalara una vía en Fresnidiellu, a darle pegues a un rutón finalizando con un dia de torca, teniendo en cuenta que ya estamos casi a mediados de Diciembre.La verdad es que no será la primera ni la última torca que hagamos juntos, y a ver si este invierno se anima la cosa, ya que no solo se piensa en el sky y el hielo , y podemos disfrutar de nuevas exploraciones, ya que sean como y donde sean, siempre son gratificantes. Hablando del invierno, no hay que olvidar que dentro de cualquier cueva hay habitantes y los tenemos que respetar y cuidar. En especial los murciélagos aprovecha la temporada invernal para descansar tras haber estado alimentándose durante la estival y los cuales no pueden gastar mucha energía, si los despertamos....... es decir, no molestar!!!Aprovechando esta entrada, aqui pongo unas fotucas de lo que en alguna cueva o torca se puede encontrar siempre tras un esfuerzo previo, lo que hace que la espeleología siempre nos regale cosas como éstas, que si no se baja o llega allí no se ven, algo que lo diferencia de otros deportes de montaña y la hace especial..

Además de Torcas, hubo tiempo para finalizar y comenzar nuevos cursos técnicos de escalada deportiva, en esta ocasión, con Riky y Angel. Durante este Diciembre, hay programados 3 cursos, tanto de escalada deportiva como de tecnicas invernales, es decir, el que quiera animarse puede acompañarnos sin problemas, ya que aún están abiertos al menos para dos participantes mas.

"Los Ojales" V+/6a 180 mts. (Fresnidiellu)

2011-12-09T11:56:00.000-08:00

Continúa el "buen" tiempo por los Picos, y tras dias de cursos técnicos y deportiva en plan fanático, por fin hubo manera de hacer una tapia, y en este caso, viendo que el tiempo estaba algo raro, nos fuimos a Fresnidiellu para asegurar, ya que si llueve, te bajas y pa Sotres a tomar un Café. En esta ocasión, me acompañaron dos amigos, "Fer" y "Children", jóvenes escaladores que además de la deportiva, poco a poco se van iniciando en esto de la escalada de montaña, y como no, Fresnidiellu es uno de los lugares ideales para esto
Al llegar a la pared, estaba bastante mojada, teniendo que elegir la línea ,mas seca. Empezamos por la "Conjura de los Fatos" pero tras el primer largo, nos bajamos porque el resto estaba muy mojado. Finalmente, dundando entre ir al Cueto Pampín o hacer una por el medio, decidimos hacer la "Ojales" que aunque se veía algo mojada, tiene mucho canto y se hace bien.
Los "Ojales" es una de las vias clásica de Fresnidiellu, muy bonita y con muy buena roca, además de estar bastante "equipada" para lo que se ve por Fresnidiellu. A destacar el L2 y L5, especialmente éste último.
La vía cuenta con muchos seguros y es dificil metera algo mas, quizás algún friend pequeño. Además, al tener dos vias muy cerca, la "Perez Navas - Hidalgo" y la "Sin una duda razonable" muy próximas, es posible hacer muchas y buenas combinaciones.

Bueno, al final y como de constumbre y que siga siendo así, un dia de lujo, tanto por la compañía como por el día que finalemnte aguantó aunque con mucho frío y ambiente invernal.

"Silblatha" 240 mts, 7a Peña Cigal (Caloca)

2011-11-28T03:21:00.000-08:00

Sigue el buen tiempo y hay que aporvecharlo todo lo que se pueda. En esta ocasión, nos fuimos a Caloca a hacer algo de largos y una via, "La Silblatha"que desde hace tiempo tenía ganas de conocer pero siempre se torcian los planes, aunque de ésta pudo ser. para la escalada, me acompañaron "Rober", buen amigo de toda la vida y Roberto, bombero palentino, que trabaja en Potes y que no conocía, aunque seguro que después de ésta escalaremos muy amenudo, ya que es muy majo, agradable y le gusta mucho la escalada. La via "Silblatha" es la línea las lógica de la pared principal y la mas larga, unos 240 mts repartidos en 8 largos de cuerda equipados, aunque en algún tramo con un criterio un tanto raro. En mi opinión, los cuatro primeros largos son muy muy buenos, elegantes de escalar y con buen canto y verticalidad. El resto de los largos, no me han gustado nada, y diría que son peligrosos, ya que la rocas es muy mala, con grandes bloque sueltos, chapas en sitios que no tienen mucho sentido y hacen zetas con roces algo chungos, muestra de todo esto, es alguna de las chapas del sexto largo que estaban completamente dobladas por caída de bloques. Por favor y sin que se me mal interprete, es una critica constructiva y como aviso a posibles repetidores.

Otra cosa que no he entendido, es como una via completamente chapada, no es rapelable, ya que el echo de estar chapada, quita el compromiso (que lo tiene no obstante por los bloques sueltos de la parte superior)..., ya que aunque en el tercer largo se supere una panza, es posible rapelar pasando cintas.

L1, largo de 6c+/7a muy muy bonito y mantenido en el 6a+/b hasta un paso donde hay tres chapas muy cerca, donde hay que escalar de frente y con tendencia a la izquierda. El paso es un poco a bloque y malo de pies, pero sale bien.
L2, largo de 6a+ corto, vertical y muy chulo que sale por la izquierda de la reunión. El largo tiene mucho canto y tan solo hay un paso en mitad del mismo mas dificil que el resto. Muy bueno
L3, largo de 6c muy muy bonito que sale por la izquierda y cuyo paso mas duro está en una fisura ancha, que da lugar a una fisura invertida que acaba en una pequeña panza. El largo es muy elegante y con buen canto, quizás la fisura suela estar mojada o sucia habitualmente.
L4, largo de 6a largo que sale por la derecha de la reunión a ganar una especie de canal, chimenea muy chula y con buena roca. Quizás hay chapajes un tanto raros o mas bien lo hayan equipado para la cuerda doble.
L5, largo de 6a+/b? que sale de frente hacia una fisura muy evidente. El largo tiene bloques que dan miedo verlos y que te dan muy mal rollo especialmente por tus compañeros que quedan en la reunión. No sabría graduar el largo, ya que evitamos coger todo por si acaso. En mi opinión hay chapas que no tienen sentido en el lugar que están puestas y especialmente la última para llegar a la reunión hacve un roce un tanto peligroso en caso de caía de un segundo.
L6, largo de 6a/+ que sale por terreno roto hacia una canal. El largo no es muy bonito y tiene chapas machacadas y dobladas a causa de la caída de piedras. Quizás éste es el que peor esté chapado con diferencia (hay sitios sobre chapados sin falta, y otros chapados fuera de la línea lógica o mas evidente).
L7, largo de 6b+/c o así muy bonito, quizás de los mejores de la vía. está bien chapado y es una pena que no esté mas abajo. tiene muy buena roca, quizás la mejor de toda la vía y el paso mas duro está en su mitad, en una fisura donde te quedas algo raro de pies.
L8, largo corto de salida a cima y que lo hicimos por otro sitio fuera de la línea de chapas, ya que ésta está equipada en una especie de chimenea o sitio raro, que no quiero ni pensar lo que podría pasar si te caes, mientras que por la izquierda, hay una placa bonita y mas lógia, tras la cual se llega a la salida de la chimenea y se puede chapar el último parabolt.
Foto a cerca de una de las chapas del sexto largo, donde fué dificil meter el mosquetón y creo que dice todo de la parte superior de la via. Finalmente decidimos bajarnos a pié por un bonito camino, aunque sigom pensando que vias que están equipadas como en deportiva o quizás mas chapadas, deberían de se rapelables, especialmente si hay largos con roca o bloques sueltos.
Bueno, al final y como de costumbre, nos lo pasamos muy bien y la compañía fué excelente. Todo lo comentado a cerca de la via es para aquel/os que quieran repetirla, sean conscientes de lo que hay, ya que es indudable el trabajo que los aperturistas han realizado, tanto en limpieza como en equipación, aunque creo que de los errores se aprende. Quizás, si nosotros hubiésemos sabido esto, hubiésemos rapelado desde la cuarta reunión.

Escalada Risco Pardecillos, "Osiris" 6b, "Tanatos" 6b y "Mascomieras" 6a+

2011-11-26T10:07:00.000-08:00

Fin de semana de sol..., y tras toda la semana restaurando vias en las Cabadas, y una tendinitis en brazo y hombro derecho que no acaba de curar, nos fuimos hasta el Cueto Agero con la idea de hacer algo de largos y cacharreo. La primera opcion, era la via "Hiperespacio" en el Candilejas, RUTONNN, pero viendo como tenía el brazo y hombro, nos fuimos al Risco Pardecillos a escalar lo que diese tiempo.Finalmente, escalamos tres bonitas rutas, de unos 100 - 120 mts cada una, repartidas en tres largos de cuerda, ya que dos de ellas tienen un 4º, pero no muy bonito y algu sucio....
Comenzamos con la Tanatos, ruta muy bonita, donde destaca sobre manera el segundo largo que es buenísimo. El largo 1º se ve bien donde comienza, ya que hay un puente de roca de cable. Es un largo de V+, con un puente de roca y una chapa, siendo posible meter mas. la ruenión es de 2 bolts
El segundo largo, es un 6a/+ muy muy chulo, protegido por un par de clavos y un puente de roca (cinta roja). El largo es una fisura en forma de luna muy fácil de proteger y chulisima!!!. Reunión de 2 spits
El tercer largo, es un 6b bastante raro y protegido con cinco chapas, 2 bolts y 3 spits. Hay que tener cuidado con los roces y moverse mucho entre chapa y chapa. es dificil meter algo mas, y la reu es de 2 bolts.
Después de finalizar la "Tanatos", rapelamos para comer algo y para la "Osiris". La "Osiris", comienza con un largo de 6b, concentrado entre las dos primeras chapas (2 bolts), para seguir por terreno fácil, hasta una zona fisurada muy chula de 6a o así donde hay 1 clavo y otra chapa, esta parte es chulísima y se puede proteger bien. reunión de 2 bolts
El segundo largo, es un diedro alucinanteeee!! de V+ limpio y que se puede coser a friends y fisureros. Quizás sea uno de los mejores diedros que haya escalado en mi vida, buenísimoo!!. El largo es largo y la reunión se monta sobre 2 bolts.
El tercer largo, es un diedro de 6a, algo sucio pero bonito. El largo tiene 2 clavos y dos spits, siendo posible meter algo mas. La reunión esta por encima de un matorral, aunque es mejor irse hacia la izquierda para montar reunión en otro lado
Tras finalizar la "Osiris" a eso de las 3 y aún con ganas de mas, decidimos hacer la "Mascomieras" bonita ruta de 110 mts, con un segundo y tercer largo buenísimoss. El primer largo, es un 6a concentrado en un paso, justo donde se encuentra un bolts, ya que además de este tan solo hay un clavo antes, aunque se puede meter mucho. El largo no es muy bonito o tan bonito como el resto. Reunión de 2 bolts.
El segundo largo, 6a+ muy bueno, que sale en travesía hacia la derecha por una placa protegida por 4 bolts, para luego encontrar un clavo y llegar a un diedro - ofwich donde está la parte mas dura, protegida por una chapa antes de..., siendo muy útil el camalot del 3 (azul) que se coloca justo en el paso, y friends pequeños para después del paso. Reunión de 2 bolts.
El tercer largo, es un 6a muy chulo, que también sale en travesía hacia la derecha, por una placa con buen canto y protegida por 3 bolts, para llegar a una zona algo sucia y que suele estar mojada, la cual da lugar a unas bavaresas muy chulas, donde se protege muy bien con numeros medios y grandes, las cuales finalizan con otro bolt, que protege un paso tonto pero facil de ver antes de llegar a la reunión. Reunión de 2 bolts.
Finalmente, escalamos mas de 300 mts de una calidad de roca y escalada increíble, pena que cada tres largos se baje al suelo, que si no....., bueno, vias muy recomendables al estilo agero, aunque hay que decir que hay mas y variantes de estas con chapas, que tenían muy buena pinta.

Pozu el "Fresnu" -150 mts (El Mazucu)

2011-11-19T13:18:00.000-08:00

Cada vez queda menos para que llegue el invierno, y además de escaladas invernales y algo de alpinismo, hay que darle tambien a la espeleo. Para retomar esto de las torcas antes de ir con amigos que están en Picos explorando sin parar y que cuesta seguirles el ritmo, no está de mas hacer alguna torca sencilla y cerca del coche. En esta ocasión el Pozu EL Fresnu, es quizás uno de los lugares ideales para retomar, o para aquellos clientes o amigos que quieran inicarse en la espeleo vertical, ya que además de tener una de las salas mas grandes de Asturias, tiene diferentes recorridos con multitud de opciones, la mas profunda de ellas llegando a los -150 mts aproximadamente, la cual estaba con el sifón habitual.

El recorrido mas profundo tiene pozos muy bonitos, especialmente el de la foto, un p18 en volado, y un p40 muy bonito aunque fraccionado y bastante lluvioso..., por otro lado, es posible realizar un recorrido circular, visitando la conocida sala, la cual tiene formaciones muy chulas y un suelo lleno de gours. El recorrido circular se realzia normalmente con un rapel vertical corto de unos 10 metros, el cual esta equipado (respetar la cuerda) que accede a la gran sala, para finalizarlo con una escalada de unos 70 metros sobre una rampa bastante empinada, aunque sencilla, la cual es puede dejar equipada en fijo antes de iniciar el recorridoEn cuanto a el material, la sima esta equipada principalemte con spits de 8mm, muchos de ellos nuevos, ya que en cada repetición, hemos (Rio, amigos del ESCAR y yo) reequipado y lógicamente sin chapa. Para el pozo de entrada, se pude usar un árbol para hacer un rapel en volado, si no, como es el caso de la foto, se usa otro árbol que da acceso a la cabecera principal

Reequipamiento y Via nueva en las Cabadas (Arenas de Cabrales)

2011-11-17T09:41:00.000-08:00

Aprovechando los dias de descanso, que un colega me dejo el taladro y que tenía unos parabolts por casa tirados, me dí una vuelta por la escuela de escalada de las Cabadas, con la intención de cambiar alguna chapa vieja y equipar una via nueva que hace ya tiempo tenía en mente y que para aquellos que visiten la escuela con cierta frecuencia, creo que les gustará y será una mas llegando así a las 23 vias.La via nueva (color amarillo), es una variante de un 6b con el que comparte las dos primeras chapas y que acaba en la reunión de un 6a situado a la izquierda. La via saldrá sobre 6a+ o quizás 6b sencillo, y creo que se repetirá con frecuencia ya que es muy buena, tanto la roca como los pasos, sin haberse metido a clazador ni mucho menos, ya que había bastante espacio muy mal desaprovechado, ya que es un muro plagado de cazos.

Por otro lado, he estado hablando con diferentes colegas para reequipar las vias antiguas, es decir, casi todas y solo las chapas intermedias ya que las reuniones están nuevas. Además estoy preparando un proyecto de reequipación para el ayuntamiento de Cabrales, el cual está muy interesado en la reequipación, aunque como todos sabemos, la cosa está mal de dinero y de momento se hará lo que se pueda, pero se agradece mucho la voluntad e interés. La idea principal, es la de meter todo inox, ya que hasta la fecha solo las reuniones son inox, mientras que el resto de seguros son parabolts cinzados, algunos recien puestos, pero los viejos están en sus últimas horas, ya que es un sector bastante antiguo y de nada sirve ir con un arnés o cuerda nueva, si los seguros están roñentos y con un aspecto bastante lamentable, contando además con el buen numero de escaladores que visitan la escuela cada fin de semana y a veces entre semana.

Personalmente, me gustaría que aquellos que visitéis la escuela con cierta frecuencia, pudiéseis colaborar con la idea de manera voluntaria, aunque sea algo simbolico, ya que hay veces que siempre son los mismos los que ponen pasta, interés y trabajo para que escalen los demás, y hay veces, que entre 5 o 10 personas se puede hacer mucho sin tener que poner una cantidad elevada de dinero. Si alguien está interesado que me llame al 670870771 y hablamos. GRACIAS

Curso de iniciación a la escalada Nivel I

2011-11-13T11:40:00.000-08:00

Final de otro curso mas, en este caso de iniciación a la escalada deportiva, con Luis Miguel, joven escalador que quiere iniciarse en la escalada deportiva. El curso comenzó hace ya unas semanas, y por cuestiones metereológicas, hubo que aplazarlo para poder finalizarlo este fin de semana, ya que se ha realizado simpre al esterior.El curso era de iniciación y presentación de la escalada, ya que los participantes nunca habían visto ni un "arnes ni una cuerda" por así decirlo, centrandose desde el material básico, hasta maniobras de aseguramiento y autosocorro básicas, para poder realizar la actividad de manera totalmente segura, algo que muchos que escalan, ya desde hace muchos años, quizás no lo hagan del todo correcto y seguro, ante situaciones que pueden presentarse, para las cuales hay que conocer las maniobras adecuadas para poder afrontarlas con total seguridad, ya que al fin y al cabo, estamos hablando de nuestra seguridad y vida....Estas maniobras, se resumen entre otras en el correcto aseguramiento a un primero y a un segundo, la correcta colocación de las cintas espress en las chapas además de su correcto chapaje, reforzar reuniones, identificar diferentes tipos de anclajes con sus caracterísicas y resistencias, paso de cuerda en reunión por un mosquetón, maion o argolla que no abre, rápel con autoseguro... y alguna mas, que en mi opinión son básicas u obligatorias para poder desarrollar la escalada deportiva con taotal seguridad.Ahora, tocan vacaciones por una semana y media, y en breve, publicaré fechas a cerca de nuevos cursos y actividades programadas.

Sector Clónico (La Hermida)

2011-11-10T12:45:00.000-08:00

Aprovechando los últimos dias de buen tiempo, nos fuimos a escalar a el desfiladero de la Hermida, buscando algo tranquilo y cambiar un poco de zona. Nos fuimos a el sector clónico, placa muy bonita de una roca excepcional, que además de vias de un largo, cuenta con alguna ruta de hasta tres largos. Las vias son muy muy buenas, y ya que hacia años que no iba, estubo bien ya que aunque había hecho todas las vias (excepto el 7c+, que aún no lo probé y está algo sucio) en su dia, es como ir de nuevo a vista, poco magnesio algo que siempre se agradece, o por lo menos para mi. Además de las vias reseñadas, hay varias mas en una placa a la derecha, a la cual se accede mediante fáciles trepadas y donde hay un cable de pasamanos para asegurarnos. De momento no se exactamente los grados, y aunque yo tenga una opinión de ellos, prefiero saber los "oficiales" por si acaso jeje.
Además de vias de un largo, hicimos una de tres largos muy chula, la cual, se puede entrar por el V+ (quizás el V+ mas duro del mundo jeje) o por el 6a+, también muy chulo, para continuar por un corto 6a y un 6b+ alucinanteeee!!!! quizás de los mejores largos de la zona. Lo que hay que tener en cuenta, ya que estamos en el desfiladero de la Hermida, es que los grados son duros, especialmente para aquellos que nunca hayan escaladao en la Hermida y vallan con el 6a o 6b justo, cuidadín!!!!, ya que si vemos el croquis, parece que es un sector fácil, cosa que no lo es...., para mi, en casi todas las rutas (no en todas) hay que ponerles minimo un plus, cosa que veréis en el V+
La verdad, es que es un sector muy bueno, ya que placas como estas escasean por la zona, y la verdad, que para ir a los picos no hay mejor entrenamiento, además de tener vias de largos equipadas, y lo que se podría equipar........

Además de buenas vias y roca, también es un lujo poder volver a escalar con buenos amigos que ya se echaba de menos......

Curso de verticales y autorescate en montaña y escalada

2011-11-09T10:28:00.000-08:00

Poco a poco, vamos finalizando los divesos cursos tecnicos de noviembre, y gracias a la pequeña tregua que nos ha dado el tiempo los últimos tres dias, hemos aprovechado para clausurar uno de ellos, a cerca de tecnicas verticales y aurorescate, además de seguridad en montaña, eso si, la verdad que en este caso, el tiempo daba igual, ya que se desarrolló mayormente en una bóveda donde ya puede estar granizando, que no te mojas, además del paisaje tan bonito que tiene en sus alrededores.

Al curso, asistieron dos personas, Javier de Burgos y Pablo de Valladoliz, que durante tres dias, que siempre se quedan cortos, aprendieron y practicaron multitud de tecnicas, tanto verticales como de autosocoro, empleando para ello tanto tecnicas de fortuna (cordinos, nudos y mosquetones), como aparatos adecuados o usados habitualmente para las mismas, principalmente bloqueadores y descendedores mecanicos, además de poleas. Eso si, hay que contar que los participantes tenian ya ciertos conocimientos, tanto en las tecnicas como el manejo del material, algo que se agradece, ya que te permite avanzar mas rápido.Dentro de los contenidos, centramos principalmente la atención en instalación de tirolinas o lineas de tensión, polipastos de varios tipos, traspasos de cargas, Montaje de instalaciones, tecnicas de autoseguro en escalada y rapel, rapel guiado, ascenso y descenso por cuerdas, tanto con nudos como con bloqueadores, paso de fraccionamientos con o sin cargas e hizado de cargas entre otras cosas, finalizando con un bonito circuito a lo largo de la bóveda, donde hay que emplear la mayor parte de los contenidos impartidos.
Además de todas estas técnicas, y aprovechando breves descansos, hemos estado practicando la colocación de anclajes, tanto de autoprotección como fisureros o friends, como de anclajes "fijos" como quimicos, paravolts, clavos y spits.
Ahora, espero poder finalizar algún curso aún pendiente, que por motivos del tiempo ha tenido que ser pospuesto, y vacaciones hasta el 22 de noviembre, para continuar con mas cursos, y esperemos que escaladas e invernales.

"Espolón Superkraquen" 200 mts, 6b+ AGUJA CARMUCHA (Fresnidiellu)

2011-11-05T12:22:00.000-07:00

Fresnidiellu, es conocido como uno de los lugares perfectos e ideales, para comenzar a escalar vias de varios largos, ya que cuenta con rutas sencillas, muy buena roca y equipamiento, aunque también hay lugar a otro tipo de vias, de mayor dificultad en cuanto a largos se refiere, como es el caso del Cueto Pampin, y de mayor compromiso como es el de la Aguja Carmucha.

Una de las rutas de mayor compromiso o aventura de todo el sector, es la "Superkraquen", espolón abierto en 1984 por Andrés Villar e Higinio Giraldo, y la cual, cuenta con el equipamiento original, ya que cuenta con muy pocas repeticiones, y tuvimos el placer, de encontrarnos a uno de los aperturistas en el aparcamiento una vez finalizada la escalada, el cual estuvo escalando en el Cueto Pampín.
L1 (6a) largo de entrada, protegido con cuatro clavos, y donde se puede meter algún fisurero mas. El largo es muy mantenido, y la reunión se monta sobre 3 clavos, 1 puente de roca y un fisurero abandonado

L2 (6a) largo duro y mantenido, o mas bien raro. tiene 1 clavo en su comienzo y es dificil de proteger, quizás con fisureros aunque resulta trabajoso, ya que esto de tirar habitualmente de friends.... La reunión, se monta un una repisa pequeña sobre friends en buenas fisuras y al pié de un diedro.

L3 (6a) largo muy bonito, que discurre por un diedro facil de proteger, ya que cuenta con una buena y bonita fisura, eso si, lavada y roma. En el largo encontramos un clavo, y 1 spit con mallon . Tras finalizar el diedro, hay dos clavos, quizás la reunión original, aunque nosotros escalamos hacia la izquierda por terreno facil, para montar reunión sobre 2 bolts de la "Tecontang" en un lugar cómodo. L4 (IV+) largo sencillo, cuyo paso mas duro está en un corto muro protegido por 2 bolts, eso si, bastante mas dificil de IV+, quizás V/+. La reunión se monta sobre 2 bolts, situados antes de una pequeña arista herbosa.

L5 (II) largo corto de tramite que cruza una pequeña arista herbosa para montar reunión sobre 2 bolts al pié de un bonito y vertical muro.

L6 (6b+) quizás el mejor largo de la via. sale hacia la derecha con gran ambiente a coger una fisura muy marcada (ya que veremos dos) y protegida con 7 clavos, caseros!!, siendo posible meter friends y fisureros pequeños. El largo es bueníiisimo, y salió bien en libre. La reunión se monta en un pequeño nicho sobre 2 bolts.

L7 (V+) largo que sale hacia la derecha para ganar una corta y dificil o mas bien rara chimenea que da lugar a la bonita y característica cima de la aguja Gamucha, donde montermos reunión sobre 2 bolts de la "Tecontang". ESTE NO LO HICIMOS!!! RAPELANDO HASTA LA REUNIÓN ANTERIOR La verdad, es que me gustó mucho, quizás mas por la aventura y fama de la via, como de la escalada y calidad de roca. Nosotros la hicimos sin clavos, aunque si no se va sobrado, 4 clavos no sobrarían, aunque no son imprescindibles. ANIMAROS!!!

Fin del Puente con sol y....

2011-11-01T13:41:00.000-07:00

Puente con un tiempo de lujo, eso si, en los valles, ya que en alta montaña, frio y viento, con previsiones de mal tiempo para los proximos dias, con vientos de sur y algo de agua, aunque ya toca que estamos en novienbre. Finalmente, tocó por fin!! un poco de descanso pero con trabajo intercalado, podiendo escalar al fin!!!! cuatro dias seguidos en deportiva para retomarla de nuevo y descansar un poco de las tapias, el stres de èstas, y sin responsabilidades......

Hospitalidad Española 7c+, 5 estrellas con sorpresa final, bueniiiisimo

A destacar el fenomenal ambiente que vivimos sábado y domingo, ya que eramos cerca de 15 escaladores y una temperatura perfecta para escalar, aunque el domingo con algo de calor. En Poo hicimos un poco de todo, muro y chorreras, confirmando de nuevo grados, ya que la gente se animo a apretar, y a cerca de vias que yo mismo encadene hace ya tiempo, alguna de ellas a vista y que no estaban muy claras, confirmar que la via entre "Imnominata" y "Cantos" es de 7b+ duro, la "Entremedusas" hasta arriba es 7b+, "Kalima" 7b+/c y "Durango Durango" 7b/+ entre otras.
El Lunes tocó sesion en Carbes (sector viejo) donde hicimos todo el sector, que bueno es!, muro marrón un poco desplomado buenísimo y de escalar, apurando las yemas después de dos dias en Poo. Mientras, el martes regresamos a Poo de nuevo, en este caso con menos gente y donde Abel y Chili, escaladores locales de Berodia, encadenaron por primera vez un 6c en dos pegues, mas concretamente la "Pudi", Enhorabuena, ya que por desgracia, poca gente escala en un concejo tan rico y provechoso para la escalada, eso si, en los bares...... Mientras un servidor le metió a vista a la "Hospitalidad Española" 7c+, y poniendo cintas, rutón que tenía reservado hace ya tiempo para ver si salia a vista y que acabó con mis yemas (quizás no era el mejor dia, ya que después de 4 dias de placas y chorreras....) y la salida a la reunión, justo para chapar esta pudo conmigo, paso duro tanto de manos como de pies y dificil de ver a vista, aunque finalmente salió....... Ahora, continuaremos con los cursos técnicos, tanto de escalada deportiva como de seguridad en montaña y autorescate, éste último se celebrará los dias 7,8 y 9 de noviembre, donde aún quedan plazas abiertas, mientras que el de escalad lo finalizaremos esta semana, claro está si el tiempo lo permite.

TORCA EL CARLISTA - 340 mts Karrantza

2011-10-27T02:07:00.000-07:00

Llega ya el invierno, y además de proyectos varios en lo que a invernales y escalada en hielo se refiere, retomaremos de nuevo varias exploraciones en cuano a cuevas o simas se refiere, y a petición de información, aprovecho a colgar algunas fotos e info a cerca de la Torca el Carlista, la cual hicimos por primera vez hace ya unos 3 años, con amigos del GEMA, y es una bonita actividad a repetir todos los años.La Torca el Carlista está situada dentro del Parque Natural de Armañón (Pais Vasco), y explorada por primera vez en el invierno de 1958, es conocida por sus grandes dimensiones, ya que cuenta con la sala mas grande de Europa y la tercera mas grande a nivel mundial, contando con 500 mts de longitud, 230 mts de anchura por 125 mts de altura, alcanzando una profundidad maxima de -340 metros

Vista de la cantera de marmol en las inmediaciones de la entrada a la cueva Pozalagua (cueva turística muy bonita y recomendable), y desde el camino de aproximación a la cueva, la cual quizás, además de alcanzar el "sifón" terminal de la cueva, sea lo mas complicado de la actividad, ya que aunque la boca de la cueva es "grande", está en un terreno dificil de localizar, lo mejor es unsar el GPS, ya que seguro que nos ahoramos tiempo, las coordenadas son:

Datum E50 (30T)

468.459

4.790.280

La sima, está equipada con paravolts y sipts, que en teoria muchos tienen chapas, aunque si se lleban de repuesto mejor, ya que algunas veces las "roban" o quitan, y por si acaso, es mejor llebarlas. La entrada es muy bonita, un agujero en forma de ojo, que tras un pozo de 60 mts, con algún pasamanos, llegamos a la cabecera del gran pozo que nos deposita ya en la cueva, descendiendo un bolado IMPRESIONANTE!! de unos 90 mts, donde es conveniente dejar alguna frontal para poder localizarla en caso de movernos por la sala o decidir ir hacia el sifon terminal.

Lo mas complicado, es orientarse y encontrar el paso que da hacia la sala, donde ya veremos carteles e indicaciones a cerca de la ubicación del sifón, situado a -340 mts, co que hace que tengamos que descender, mayormente con destrepadas y algún rapel corto unos -150 mts desde el final del volado de 90 mts.

Lo mas peculiar y caracteristico de la cavidad, además de las dimensiones de la gran sala, es el sifon terminal, el cual, consiste en un sifon (obejo) y no un charco de agua, que aunque hay en dia hay mucha info, seguro que muchos van buscando un pozo o charco de agua, y se encuentran con eso, un sifón
Aqui va una foto sacada de internet, de un grupo de espeleo que no recuerdo su nombre, donde se puede apreciar la dimensión de la cavidad y en especial de la cueva, después de haber introducido a escala el museo Guggenheim.

"La rueda de la Vida" 6a, 190 mts CASTILLO DEL GRAJAL "Paredón Rojizo"

2011-10-22T12:05:00.000-07:00

Parece que se acaba el buen tiempo en los Picos y poco a poco va entrando el frio, algo que esta misma mañana, al igual que en dias anteriores, ya se notaba en la alta montaña. En esta ocasión, estuvimos por el macizo oriental (Andara), donde es mas habitual ir para patear o en invierno con los esquis, pero tambíén hay lugar a las escaladas clásicas, gracias a las aperturas y trabajo de los Cholos entre otros. Hace años, ya había escalado una via en la Rasa del Inagotable, mas concretamente "La esfinge", la cual no me gustó mucho, sobre todo por la calidad de la roca. En este caso, fuímos al paredón rojizo del Castillo del Grajal, para ver si la roca es mejor y poder descubrir alguna ruta bonita que al igual que hoy, se pueda utilizar o escalar con clientes para así variar un poco y buscar la tranquilidad.

Finalmente, decidimos escalar la via "la rueda de la vida", ruta made in Cholos, es decir, buena línea y calidad de roca, pocos seguros y mucha aventura. La via es buena en líneas generales y viendo lo que puede dar de si la pared, en especial, el segundo largo, y los muros de agujeros del 3º y 4º son muy buenos, ya que la roca es excelente, aunque hay que currarselo para proteger, que se puede!.

L1 (III+) largo corto y fácil de entrada, que se puede empalmar con el siguiente, algo que nosotros hicimos. La reunión se monta sobre friends en una repisa al pié del diedro fisurado. L2 (6a/+) largo muy chulo, que discurre por un diedro fisurado, donde en ocasiones escalamos por la placa de la derecha. El largo se protege muy bien, y cuenta con dos clavos, justo entre ambos, está la parte mas dificil, que mas que dura es técnica. la reunión se monta sobre 2 bolts

L3(V), largo sencillo y muy bonito, que sale por un muro de agujeros mas sencillo de porteger de lo que parece, aunque hay que trabajarselo. Justo después de el único seguro "fijo" que encontramos, un puente de roca, hay que irse un poco a la izquierda para bordear una zona algo rota y tras unos metros, volver hacia la derecha para montar reunión en una repisa sobre 1 clavo y un fisurero, ambos triangulados.

L4 (6a), largo que comienza con la zona mas dura, una salida un poco por la izquierda, donde veremos un clavo, posteriormente tendremos unos pasos con canto pero técnicos, para continuar por terreno mas fácil (muro agujeros) donde nos iremos poco a poco hacia la izquierda y después hacia la derecha por terreno fácil hasta una repisa herbosa con bloques, donde veremos un puente de roca (malo) para montar reunión reforzándolo con un friend del 3 y un aro en un bloque. El largo es dificil de asegurar y hay que navegar bastante!!!

L5 (V), largo sencillo y corto, donde la parte mas complicada está en la entrada a una pequeña chimenea, donde hay una fisura buena para protegerse. El largo acaba en la cima del Castillo del Grajal, la cual es completamente llana, aunque hay bloques fisurados donde montar reunión

Como comentaba al principio, ya se nota el frio y poco a poco van bajando las temperaturas, especialmente en la alta montaña, como podemos ver en este pequeño lago, que estaba completamente helado a las 11 de la mañana

"Pabellon Psiquiátrico" 6b, 300 mts (Fresnidiellu)

2011-10-16T11:52:00.000-07:00

Hace ya unas semanas, estuvimos por Fresnidiellu escalando la via "Pabellón Psiquiátrico" ruta de 6b 300 mts, y que como su nombre bien indica, es una de las mas expuestas de la pared, aunque en mi opinión menos de lo que quizás la gente se piensa, ya que hay largos en otras rutas de la misma pared, a priori mas sencillas igualmente expuestos, aunque con muy buen canto.... L1 (6b) largo de entrada muy bien protegido donde se puede meter algún fisurero. Es el mas duro de la via y la zona mas dura está justo en el medio del largo, muy bien protegida y escalando con cierta tendencia a la derecha. El largo tiene 2 p.roca y 3 clavos. Reu de 2 bolts

L2 (V), largo muy bonito con multitud de puentes de roca, en total nosotros contabilizamos 7, siendo dificil meter algo mas. Los propios p.roca guian el recorrido, Reu de 2 bolts

L3 (V/+) largo corto protegido por 2 p.roca siendo dificil meter algo mas, para mis es mas V que V+

L4 (V) largo similar al anterior, aunque sin ningún seguro y siendo dificil poder meter algo. En el final del largo, hay que irse algo hacia la derecha hacia un nicho - diedro herboso, donde está la reunión de 2 bolts

L5 (V+) largo muy bonito y en algún tramo raro. Tiene colocados 2 p.roca y 2 bolts que guian el recorrido, aunque hay que navegar un poco. Reu de 2 bolts

L6 (IV+) largo corto y sencillo aunque sin poder protegerse ni contar con seguros. Se escala con cierta tendencia hacvia la izquierda, para ir a una reu de 2 bolts

Bueno, como conclusión, la via no es tan expuesta o satanica como la "pintaban" y merece mucho la pena hacerla, aunque las hay mejores....

"Atxarte Bizirik" 6a+, 190 mts (Torre Arenera) y Mas Picu`s.....

2011-10-13T00:52:00.000-07:00

Sigue reinando el buen tiempo por los Picos, ya hay que aprovecharlo!!!, ayer y después de mucha espera, Dani, Rubén y Pelayo pudieron coronar la cima del Picu por la Cara sur, la verdad es que por fin fué posible, ya que llebaban esperando desde la primavera, y por difierentes circunstancias no se pudo hacer, aunque la espera mereció la pena, ya que vaya dia!!.
Por otro lado, hace ya un par de semanas hicimos una bonita escalada en la Torre Arenera, en este caso con Israel, la cual describiré a continuación ya que por falta de tiempo no he podido hacerlo antes....
La Torre Arenera, situada en el Collado Arenera, y de camino entre Urriellu y Cabrones, es una pared muy bonita y sólida, repleta de canalizos y con varias vias muy interesantes, nosotros, escalamos la "Atxarte Bizirik" que quizás sea una de las mas interesantes y bonitas de la pared, dividida en 6 largos, cuya dificultad maxima es de 6a+.

L1, largo de entrada muy fácil IV+ y largo, que discurre por terreno de canalizos y repisas. El largo tiene 2 clavos aunque se puede proteger muy bien. la reunión se monta sobre 2 bolts, justo debajo de unas fisura muy evidente que corta verticalmente la pared.

L2, largo corto que va en travesía ascendente de derecha a izquierda (por una especie de fisura - repisa que corta la pared) cotado de V+, con un clavo en la parte mas dificil, una pequeña panza. La reunión se monta sobre 1 spit reforzable con friends.

L3, largo de 6a+/b?, que corresponde a la foto de arriba. El largo comienza hacia la derecha por un diedro roto ojo!!! donde hay 2 clavos, uno de ellos da la risa...., una vez superado, veremos un spit donde está el paso mas duro de la via, un poco a bloque, para mi es mas 6b que 6a+. Posteriormente el largo relaja y la reuniós se monta sobre un clavo y un bolt

L4, largo de 6a, que sale por un muro de canalizos con una roca alucinante. Hay que navegar mucho para ver los pasos, aunque está muy bien asegurado por 2 spit y un clavo. La reunión es de 2 bolts en una terraza cómoda.

L5, largo de V+, que sale hacia la izquierda a chapar un spit, para posteriormente continuar de frente por buenos canalizos donde veremos otro sipt. la reu se monta sobre 2 bolts en una llambria tumbada.

El L6, sale por la llambria tumbada a superar una panza o resalte asegurada por un clavo, está cotado de V, pero solo es un paso. la reunión tiene 2 bolts

Foto de cima, Dani, Ruben y Pelayo mas un sevidor después de escalar la cara sur, con un tiempo muy bueno, la espera mereció la mena....

Vallizón y Travesía Cueva del Agua (Onis)

2011-10-10T07:50:00.000-07:00

Este pasado fin de semana, aprovechando que el tiempo estaba un poco feo, que hubo que anular alguna escalada que otra y que Victor y Amaya (Coruña) amigos y amantes del barranquismo y la espeleología nos hicieron una visitilla, cambiamos de tercio y fuímos a hacer el barranco del Vallizón, y al dia siguiente, la travesía de la cueva del agua en Onis A el barranco del Vallizón, nos fuímos el viernes, con un dia muy cerrado y poca agua en el barranco, la verdad es que cambia totalmente, especialmente porque hay un tobogán lanzadera y un salto, que no se pueden hacer, ya que ambas marmitas estaban secas, teniendo ojo especialmente con la primera, ya que cuando esta seca, se convierte en una marmita trampa de la cual, tendremos que salir escalando o con un rapel guiado, que fué lo que nosotros hicimos, dándole un poco mas de emoción al asunto...

Tras pasar las marmitas, se llaga a la parte mas bonita y espectacular del barranco, la llegada a la "Porquera" ya en el rio Ponga, donde el rappel de llegada es espectacular, no por la altura o el agua, sino por la belleza de la Porquera y los colores verdes de las paredes

Una vez llegado a la Porquera, continuamos por esta hasta su final, donde no hay apenas obstáculos en cuanto a rapeles o destrepes se refiere, pero el pasillo es muy bonito y estético.

A dia siguiene, sábado, nos fuímos a la travesía de la cueva del agua en Lin de Bobia, acompañados por una buna amiga y Rio, amigo y compañero de profesión. La travesía, puede que sea una de las actividades "comerciales" o mejor dicho guiadas, mas completas y físicas que se pueden hacer hoy en dia, ya que además de la simple progresión por la cueva, la cual tiene agua, hay que hacer multitud de rápeles, pasamanos, destrepadas y trepadas, alguna de ellas de 40 mts (asegurada claro está) y una tirolina para "salir" de la cueva como sorpresa final.

Finalmente, y tras unas 6 horas de actividad, finalizamos la cueva, bastante cansados pero contentos, ya que siempre queda la buena sensación, de que si no vas con alguien que la conozca, o con un guia, es muy dificil de hacer, tanto por el material técnico como por la dificultad, algo que tanto Amaya como Victor reconocieron y disfrutaron.

Arista integral "Cabrones (Arista NO) - Torrecerredo"

2011-10-08T01:57:00.001-07:00

Hace unos dias, y aprovechando el buen tiempo que aún reina por los Picos, me fuí con Rio y Villa, buenos amigos y compañeros, tanto de profesión como de ese hobby tan "raro" como bonito, la espeleología... y que tras una temporada dura de trabajo, había ganas de desconectar un poco, pero sin salirse de lo nuestro, jeje, aunque sin funda ni carburero...La idea, era salir tranqulamente de Pandevano, hacia la vega de Urriellu, y posteriormente hasta el refugio de los Cabrones, donde vivaquearíamos y pasaríamos un buen rato con "Cuartillo", el guarda. La verdad, es que para Villa que nunca estuvo por Cabrones ni el Trave, fué muy bonito y lo pasó muy bien, ya esta petao de agujeros, te vuelves loco!!!, mientras, Rio y yo nos fuimos al dia siguiente a la arista integral Cabrones - Torrecerredo entrando por la arista NO de Cabrones, que la hace mas interesante y bonita. La arista, es quizás una de las actividades mas bonitas y completas de los Picos, ya que cualquier arista alterna tramos de trepadas, destrepadas, rapeles, pasos aéreos....., pero esta en especial tiene un ambiente fantástico y es bastante asequible, para seguirla y ver los pasos, aunque claro está, con paciencia!!!La arista NO de los Cabrones, es bastante mas complicada y técnica que la subida normal, aunque muy bonita y espectacular, y creo que si se va bien, merece la pena hacerla. Esta parte es bastante sencilla y evidente de seguir, y tiene un par de pasos bastante aéreos y delicados, especialmente por la roca, aunque es bastante mejor de lo que parece, pero para ir con tranquilidad.Tras finalizar la arista NO, hicimos cima en el Pico Cabrones, desde donde hay unas vistas espectaculares, especialmente del macizo occidental y de la parte del Cares y Caín, para mi, de las vistas mas espectaculares de todos los picos...

Tras disfrutar de las vistas, seguimos hacia el torreceredo, donde la arista es quizás mas sencilla que la anterior, aunque mas entretenida.A lo largo de la arista, encontraremos varias instalaciones para rapelar, varias de ellas destrepables, por no decir todas, aunque ya que están instaladas y llebamos cuerda, mejor usarlas jeje. Lo mas técnico de la arista, además de el ultimo muro antes de coronar el torrecerredo, es un pequeño muro de III+ (al poco de descender del pico Cabrones, en la 1º brecha) donde no hay seguros, aunque si llebamos algún fisurero, se protege, especialmente para el segundo.Posteriormente, la arista es muy entretenida y con pasos aéreos y varios rápeles, hasta llegar a una zona cómoda de caminar que da lugar a un corto pero vertical muro de IV con unos 4 clavos (eso creo recordar) que lo asegura, teniendo bloques en su final para asegurar al segundo, y después continuar por terreno fácil a cima.Cima del Torreceredo, donde las vistas siempre son magnificas, aunque hay que recordar, que la actividad no finaliza aqui, ya que si siempre decimos que bajando hay que seguir concentrados, mas aún en el Torreceredo, donde es muy fácil tener un traspié si no vamos atentos!!! Tras regresar al Jou de los Cabrones, nos encontramos con Villa y descendimos hacia Amuesa, para hacer una parada en Bulnes, en el Redondin para hidratarnos un poco, siempre con la buena y atenta compañía de Rafa, y posteriormente bajar a Bulnes.

Dos Cabraliegos mas en la cima del Picu. Shullze, Cepeda y Nani....

2011-10-03T09:10:00.000-07:00

Este pasado fin de semana, me acerque al Picu con dos auténticos Cabraliegos, mas concretamente de Berodia (para que no se me enfaden jeje), Chili y Abel, aficionados cada vez mas a la escalada, y la verdad, que a el paso que van me acabarán poniendo los seguros en alguna via que otra..... La idea, era principalmente hacer cumbre y disfrutar!, como no, pero contando con el nivel técnico y físico de ambos, la verdad es que había muchas opciones, en especial para mi, para sacarme un poco de la rutina, que así fué.....

Salimos el viernes de tarde noche, para vivaquear durante dos dias en la vega, algo que tambien les hizo ilusión y les gustó, ya que es una cosa que no se hace todos los dias, y menos al pié del Picu, contando además de unas condiciones excelentes, ya que no hacía frio, aunque igualmente tocó subir el mochilón con comida y ropa.El sábado, comenzamos con un café en el refugio para entrar en calor y la via "Shulze", V+ de dificultad y longitud similar a la "Pidal - Cainejo", y abierta en solitario en 1906 por Gustavo Shulze, vaya valor!!!. La ruta es bonita y está bien para variar un poco, la cual, ascendimos en unas cuatro horas sin ningún problema, ya que estos iban sobrados....Tras escalar la norte y disfrutar de la cima mas de una hora, como no!!, bajamos a eso de las 15:30 h, y casi que de calentón, decidimos hacer la "Cepeda", ruta de V+/6a algo mas corta que la anterior aunque muy clasica y recomendable, la cual, ascendimos en escasas 3 horas con la anécdota del paso del agujero, que Chili dejó tres pastillas de magnesio para la comunidad jeje, cerrar la magnesera!!!!. AH!!! agradecer a Fernando Calvo, compañero de profesión, ya que ha cambiado un clavo muy importante en la reunión del rompetobillos, concretamente un universal largo que entró hasta..., además de poner un cordino en el mismo largo, justo antes del spit, que si tenemos un patinazo antes de chaparlo, nos evita una...., además doy fé que alguno que otro lo agradeció el pasado sábado, OJO!!! con el rompetobillos!!!Al dia siguiente, tras dormir de nuevo en el vivac, dudabamos entre hacer la "Fiesta del Paca" en la oeste, u otra en la este mas sencilla y corta, ya que el dia anterior fué muy productivo y quizás les podía pasar factura. Tras un café y repasar el libro de piadas, decidimos ir a la Nani, impresionante ruta, de lo bonita que es, de V+ maximo y una roca increíble.

Escalamos la "Nani" en unas tres horas disfrutando de otro dia increíble, tanto por el tiempo como por la escalada....Tras finalizar la "Nani" cotó limpieza del vivac, unas cervezas para celebrar el "maratón" de escalada, que para ser su primera vez no está nada mal, y bajarnos a Pandevano.

La verdad, es que fué todo un lujo, tanto la compañía como el tiempo, así da gusto levantarse a "trabajar", y esperemos que en un par de semanas, nos volvamos a ver que la Murciana!!! espera, y seguro lo harán igual de bien, o por lo menos lo intentaremos....

"Nosferatu" 6b/? o V+, A1+ 760 mts Urriellu Norte

2011-09-29T01:42:00.000-07:00

El pasado martes, tuvo lugar la repetición y "restauración" de la ruta "Nosferatu" en la cara norte del Picu Urriellu, ruta de unos 760 mts, una de las mas largas de todo el Picu y que fué abierta en 1980, en dos ataques, los dias 25 y 27 de agosto (Uno hasta el hombro saliendose por la Shulze a, y en otro entrando por la Regil para abrir el espolon), por Miguel A. Mora, Alberto de Miguel y Javier Martin. Abriendola desde abajo con maza y sin burilar, dejando la ruta totalmente limpia para su repetición, algo que quizás ha condicionado a que pocos o casi "nadie" la haya repetido entera.La idea de la restauración surge de Miguel Angel Mora, que hace dias, justo antes de ir a repetir la "Milenium" con mi compañero Isra al Neverón, me comentó la idea y me ofreció acompañarle, algo que me hizo mucha ilusión y ni me lo pensé, ya que este tipo de aventuras no se hacen todos los dias, y hay veces que son mas bonitas e interesantes que encadenar largos duros (para uno) en la oeste o repetir rutas conocidas en cuanto a la dureza o exposición....
Tras llegar el lunes de noche, organizamos el material, contando con unos 35 pitones, de los cuales dejamos 31 y gracias a la colaboración de Alfredo Iñiguez, Bernabé Aguirre y Erik Perez, que donaron material para la causa, además de el material tipico utilizado en cualquier via y sin burilador.
La primera parte de la ruta, cuenta con 9 largos de escalada, donde hemos tratado de enderezarla por zonas mas interesantes en cuanto a la calidad de la roca y escalada, especialmente desde su comienzo hasta la techo - diedro carazterístico. En este recorrido, hemos encontrado 4 clavos y un buril, creemos que fruto de abandonos, y en especial, un clavo en el paso clave de 6b (techo) fruto de un intento de repetición reciente, pero que después del hombro continuaron por la Pidal - Cainejo.

La segunda parte, cuenta con 10 largos, dos de ellos comunes con la Pidal y uno a la Shulze, justo en la gran vira donde comienza el espolón. En este tramo, solo hemos encontrado 3 clavos y un buril, creemos que también de abandonos o de alguna repetición en invierno y en los dos primeros largos. Apartir de aquí, y justo antes del largo de artificial, no hemos encontrado ningún rastro y personalmente creo que "nadie" (después de la apertura) o muy muy pocos hayan pasado por allí, pero como no hay información....

La via, comienza con un largo de III+ en diagonal ascendente hacia la derecha superando un diedro tumbado, donde quedó un clavo y se monta reu sobre un bloque en una gran terraza (30 mts). A partir de aquí, superamos un resalte para escalar con tendencia hacia la izquierda en un largo facil de IV, dejando un puente de roca y un clavo además de otro clavo en la reu (40 mts). El tercer largo sale de frente por un muro corto de canalizos para llegar a otro de canto, que superamos de manera directa V contando con 2 clavos hasta llegar a la reu que tiene 3 clavos, uno de ellos viejo (55 mts). El siguiente largo II+, sale hacia la izquierda por terreno facil hasta llegar a un diedro - rampa donde montamos reunión sobre friends (50 mts). El quinto largo III+, supera la rampa - diedro hasta llegar a un clavo (abandono), desde ahí, escalaremos frontalmente con cierta tendencia a la derecha hasta la reunión de 2 clavos (55 mts).

El sesto largo, sale de manera frontal, por terreno facil IV hasta llegar debajo de un gran techo por su lado izquierdo donde hay un clavo para montar reunión (30 mts). El septimo largo V+, sale por la izquierda del techo, por un muro de canto a ganar una fisura muy marcada, la cual superamos hasta llegar debajo del techo - diedro característico, contando con un puente de roca, un buril (abandono o repetición) y 1 clavo, dejando 3 clavos en la reunión que es algo colgada (50 mts). El octavo largo, sale por la derecha, por debajo del techo donde dejamos un clavo, hasta llegar a una pequeña panza fisurada justo en su final, donde encontramos un clavo nuevo, superamos la panza en libre (6b) para llegar a una canal tumbada donde montamos reunión a la derecha de un nicho naranja sobre un clavo (40 mts). tengo que decir que el clavo puesto ayudó a en cadenar el largo en libre y a vista jeje.

El siguiente largo, noveno, es una trepada facil de III en dirección a el hombro norte, montando reunión sobre friends dejando un clavo de referencia en el largo (55 mts). El decimo largo, es también una trepada ya hasta el hombro norte montando reunión sobre 2 clavos de la Pidal (60 mts)

A partir del hombro, escalamos el 11º largo V/+, ya común con la Pidal, largo que cuenta con un puente de roca y 7 clavos, escalando 60 mts hasta una reunión de 3 clavos y un fisurero machacado, justo a la altura de la vira de la via Shulze, la cual, cruzaremos hacia la izquierda en un largo de 25 mts, hasta encontrar un clavo al pié de un muro de canto donde montaremos reunión, para comenzar el espolón.

El 13º largo, de V+/6a? sale por un muro de canto con cierta endencia a la derecha, dejando un clavo, y encontrando en la mitad del largo dos clavos triangulados para rapelar, posiblemente un abandono. El largo es muy bueno y montamos reunión sobre 3 clavos algo colgada (50 mts). El siguiente largo V, sale un poco hacia la derecha en dirección a la chimenea de la Pidal, pero sin meterse a ella, aquí encontramos un clavo y un buril, montando reunión sobre un puente de roca (cordino azul) y un clavo (30 mts)iente largo 15º, sale por un muro muy vertical y fisurado de 6b/?, o A1+, que liberamos a vista dejando un puente de roca (ojo porque quedo´una cinta amarilla que quedó mal colocada al tratar de recuperarla) y un clavo, donde una vez superada la parte mas dura, nos desviamos hacia la izquierda hasta encontrar 2 clavos donde montamos reunión. (25mts). yo no sabria decir con exactitud la dificultad del largo, ya que escalar con peso, pitonando y al libre..... pero creo que no baja del 6b....

El siguiente largo V+, sale en travesía corta hacia la izquierda a coger la famosa y característica fisura de "la luna", la cual tiene dos partes, comenzando por la zona de la izquierda que es mas ancha y con mejor roca, dejando 3 clavos, para a cinco metros de el ultimo clavo, irnos a la derecha a la otra fisura, donde a 5 metros encontraremos un bloque empotrado, y por encima de este 2 clavos donde montaremos reunión. El siguiente largo 17º, finaliza la fisura, con un paso de IV+ para llegar a terreno muy facil y tumbado, escalando 55 mts hasta en contrar un clavo donde montaremos reunión. El 18º largo, sigue por terreno facil III hasta llegar a una repisa después de pasar una instalación de rescate de 4 bolts y una corta arista rota, donde encontraremos 2 clavos para montar reunión (55 mts). El último largo es un largo también sencillo de III y corto de unos 25 mts que nos deja en mitad de la arista cimera, montando reunión sobre un bloque.

Cima a eso de las 19:30 de la tarde, tras 11 horas de escalada y con luz justa para rapelar y descender al refugioo a celebrar esta bonita aventura. Además fué todo un lujo, ya que coincidimos con antiguos compañeros y profesores de la escuela de alta montaña del pais Vasco y buenos amigos....

Al dia siguiente, pateo para soltar piernas y hacer unas fotos de la via y pa Bulnes por cambureru a comer una buena fabada y beber unas cuantas cervezas.....

La verdad es que no se como poder agradecer esta bonita oportunidad, ya que fué todo un lujo poder escalar con Miguel A. Mora, escalador de gran esperiencia y aperturista de rutas que hoy en dia cuestan repetir y donde se pasa algo de miedo o mas bien se suelta adrenalina jeje, y su compañera que la verdad es que me resultó muy maja y cocina un arroz con frutos secos que recupera a cualquiera...... Además, agradecer a Alfredo Iñiguez sus consejos y confianza además del material facilitado, incluyendo tambien a Bernabé Aguirre y Erik Pérez Lorente.

"Milenium" 6c, 280 mts Neveron del Urriellu

2011-09-26T02:16:00.000-07:00

Ayer, y como "despedida" de Isra que se pira de vacaciones y ya a currar el proximo invierno fuera de aqui, nos fuimos juntos a escalar a los Picos. Decidimos hacer un par de vias y especialmente fuera del Picu u otros picos frecuentados habitualmente, además de buscar vias que no se repitan con frecuencia y claro está, que tengan buena pinta
Decidimos ir al Neverón del Urriellu a escalar la via "Milenium" y posteriormente, a las Torres Areneras que quedaban de camino para hacer la "Atxarte Bizirik". La via Milenium, es una buena via que cuenta especialmente, con tres largos muy muy buenos, el L1, L4 y L5, el resto no son tan mantenidos y en especial, el segundo es bastante peligroso ya que está muy muy roto y los seguros que se pueden colocar no son buenos y se colocan sobre entostas rotas que si te caes.....

L1 (6a) largo muy bonito de entrada, que comienza por una zona muy fisurada y de roca blaca (tipica de zonas donde la neive o Hielo permanece casi todo el año), que aunque parezca rota o patinosa, la roca es muy buena y se protege muy bien, hay un puente de roca que marca el comienzo del largpo. El resto del largo es bonito y en el paso clave hay un clavo. reunión de 1 bolt

L2 (V+) largo largo, de 60 mts OJO!!! que especialmente en su zona central esta muy roto y en mi opinión es peligroso, ya que lo poco que podemos meter se mete sobre zonas rotas que si te caes no creo que aguanten, en el largo vimos un nudo empotrado y un puente de roca, pudiendo meter algo mas. Reu de 1 bolt

L3 (IV) Largo sencillo de unos 63 mts, pudiendo hacer reunión antes, en un clavo emplazado en la mitad del largo (unico seguro que hay). El largo se escala con tendencia hacia la izquierda hasta una repisa con un gran bloque al pie de un muro muy vertical con una chorrera negra característica donde se ven las lines blancas de los bolts del sigueinte largo. Reu 1 clavo facil de reforzar.

L4 (6c) quizás el mejor largo de la via, está muy bien protegido aunque si te caes hay una repisa con un gran bloque debajo que....., la salida de la reunión hacia el 1º bolt es algo expo, ya que hay un paso de placa adherencia que si te caes...., el resto del largo se escala bien, quizás lo mas duro se escala un poco por la derecha de los bolts, o eso hicimos y sale. La roca es increíble. Tiene 4 bolts y quizás llegando a la reunión donde la pared tumba se puede meter algo mas. Reu de 2 bolts
L5 (6a+/b) largo muy bueno de placa cuyo paso mas duro se encuentra saliendo de la segunda chapa hacia la izquierda, siendo el resto algo mas sencillo. Las verdad es que el paso es fino de pies y manos, quizás 6a+ duro o 6b. El largo cuenta con 2 bolts, 1 p.roca y un clavo siendo dificil meter algo mas, quizás llegando a la reu. Reunión de 1 clavo protegible con el camalot 2 y 3.

L6 (IV) largo sencillo de salida a cima que discurre por una sencilla canal - diedro con muy bunea roca, la reunión se monta en la cima sobre uno de los tantos bloques.

Foto de cima con el picu de fondo, pocas veces se escalan pardes con esta vista, algo que motiva....

"Gizon Berri bat naiz" (Soy un hombre nuevo) 7b+, 550 mts Urriellu oeste

2011-09-23T09:53:00.000-07:00

A comienzos de esta semana, y aprovechando ya por fin algun dia libre para trepar algo con los colegas, me fuí con Dani Robles pal picu a ver si teniamos suerte con el tiempo y se podia escalar algo. Finalmente decidimos hacer la via "Gizon Berri Bat Naiz" RUTON!! de increible calidad de escalada, roca y muy muy mantenida, conveniente ir con las yemas a punto...., quizás sea la mejor o una de las mejores rutas de escalada en libre de todo el picu, especialmente por la calidad de la roca, sin tener en cuenta el grado, aunque lógicamente yo no he echo todas las vias jeje... La via es buena en todos sus largos, los cuales son bastante mantenidos en su dificultad aunque se escalan bien, eso si, ni gota de magnesio, lo que hace mas gracioso y entretenido la escalada a vista. Lo mejor, es que al ser una escalada de placa tecnica, no te cansas tanto de brazos, aunque los pies te quedan pa caldo, y no decir nada de las yemas jeje.

L1 (7b+) largo que comienza con un paso de bloque duro, que le da el grado, el cual es facil de acerar. El resto será sobre 6b. Tiene 5 spits y no se mete nada mas, aunque no hace falta. Reu 3 spits.

L2 (7a) largo muy muy bonito y mantenido, con pasos sobre presa pequeña y fino de pies, puede que sea 6c+/7a. Tiene 7 spits y es dificil meter algo mas. Reu 3 spitsL3 (6b+/c) largo tambien mantenido repleto de gotas de agua que ponen a prueba las yemas. Es muy muy bueno. El largo tiene 1 clavo y 6 spits, pudiendo meter algún fisurero u alien pequeño en los priemros metros antes de llegar al primer spit. Reu 3 spits L4 (7a+) largo similar al segundo, en cuanto al estilo de la escalada, agarres pequeños y fino de pies. Lo mas duro, está en las ultimas dos chapas, en un pequeño extraplomo donde hay un paso a bloque, que sale, pero hay que verlo. Hay 8 spits en todo el largo y no se puede meter nada mas. Reu 3 spitsL5 (6c) largo con salida dificil o mas bien rara para continuar por un muro de canto muy vertical y alucinante, donde los seguros alejan un poco, pero se escala muy bien. El segundo spit del largo, es mejor no chaparlo, ya que nos saca un poco de la linea y si se va directo a el desde el primero, es mucho mas duro. El largo cuenta con 5 spits, siendo dificil meter algo mas. Reu de 3 spits

L6 (6b/+) largo muy mantenido y donde a veces cuesta ver la linea, lo cual puede hacer que nos compliquemos mas de la cuenta, teniendo que navegar bastante, ya que los seguros alejan y a veces no se ven. El largo cuenta con 5 spits y 3 spits en reunión

L7 (V+) largo sencillo pero muy bonito, donde la pared tumba algo hasta llegar a la travesia que marca la mitad de la pared, donde se encuentra la reunión. El largo tiene 2 spits y se escala muy bien. 3 spits en reu.

L8(7a+) quizás sea el largo mas duro y mantenido (claro después del primero) de toda la via. Es muy fino de pies con canto pequeño y alguna que otra adherencia en los pasos duros. El largo cuenta con 1 clavo, 1 puente de roca y 9 spits, suficientes aunque no se puede meter nada mas. 3 spits en reu.

L9 (6c+/7a) largo muy bonito que comienza por una zona muy vertical pero con muy buen canto donde los seguros alejan algo pero se escala bien. La parte mas dura está llegando a la reunión, espeicalmente porque es fina de pies ya que hay una mancha blanca con no mucha adherencia para pies, aunque hay buen canto. El largo tiene 9 spits y 3 spits en reu.

L10 (6b+) largo cuya parte mas dura esta en sus primeros metros, donde las chapas nos pueden liar o complicar mas de la cuenta. Una vez se chapa el primer spit, hay que irse a la izquierda para despues de dos metros escalados irse a la derecha en travesia hacia el segundo spit, posteriormente, el largo relaja bastante ya que hay buen canto. El largo tiene 1 clavo y 5 spits y 3 clavos en reunión.

L11, L12 y L13 (V/+) son comunes con la directisima, donde el equipamiento es escaso y es dificil de meter algo mas, aunque son mucho mas faciles y donde la roca aun es buena

"Espolón el Jisu" 6a+, 650 mts Pico Pozan

2011-09-13T02:47:00.000-07:00

Ayer lunes, nos fuimos Isra, Rocio, Jose y yo, a dar una vuelta por el macizo oriental de los picos por el lado de Potes, con intención de escalar y patear algo. Rocio y Jose, se fueron hasta la Morra de los Lechugales, por la canal de Lechugales, e Isra y yo, nos fuimos a escalar el Jiso, por el conocido espolón de los Peñalaros. Todos salimos a pié desde Tanario, aunque la idea inicial era subir en 4x4 hasta Aliva y comenzar desde el collado de Camara, pero tras unos problemas con el todoterreno, no quedó otra que coger el coche y pa Tanario.

El espolón el Jisu, quizás sea junto a el de los Franceses, uno de los espolones mas representativo de todos los Picos, contando con roca muy buena y largos muy alpinos y bonitos para la escalada en libre. Al final, decidimos ir con una cuerda de 70 mts y una cordelette de 60 mts por si acaso hacia falta, tratando de hacer todo lo que pudiesemos en ensamble y a largos de 70 para aligerar, ya que si se va largo a largo......

Tras unas cuatro horas y media de escalada, contabilizamos cinco largos de cuerda de entre 65 y 70 mts, realizando la primera parte hasta los costillales en ensamble, además de los ultimos 160 mts de la arista hasta la cima. El segundo croquis, corresponde al itinerario que nosotros seguimos, mientras que el primero, es un consesnso entre varias reseñas que encontre, ya que ninguna era igual, y mas o menos puse lo que nosotros nos encontramos, siempre teniendo en cuenta que es orientativo, y especialmente a cerca de esta via, es muy dificil de hacerlo con exactitud.
La primera parte de la escalada hasta los costillales, es una canal de roca dolomia sencilla aunque en lagunos tramos (especialmente en la parte central) algo resvaladizos, especialmente por el polvillo que esta roca genera. Nosotros fuimos en ensamble, localizando bien las reuniones y algún clavo que había por el medio, algo que he representado en el primer croquis.
Tras la canal, continuamos en ensamble, esta vez caminando hasta el comienzo del propio espolón, tras atravesar los costillales, donde hay que ir con cuidado, ya que hay muchas piedras sueltas.
Una vez comenzado el espolón, empalmamos los tres primeros largos sin problemas (IV+, V+, V+) hasta llegar al pié de un corto muro de 6a donde montamos reunión sobre un gran bloque.

Posteriormente, escalamos un corto muro vertical y fisurado, quizás de 6a y facil de proteger, para posteriormente continuar por terreno sencillo en un largo de 65 mts, hasta una zona facil, donde motamos reunión sobre friends 12 metros por encima de una terraza con una clavo y unos 20 metros por debajo del comienzo del largo de 6a+. (6a, III+, IV)El siguiente largo, comienzamos por terreno facil, hasta llegar a la reunión, donde empieza el largo de 6a+, tramo de fisura al principio asequible pero que despues es algo roma y bastante mantenida, con un paso en concreto dificil, especialmente de pies que tras finalizar el cual, montamos reunión (Iv, 6a+) Posteriormente, y en el cuarto largo de cuerda, escalamos un muro corto de 6a para continuar por terreno facil y llegar al escape, donde escalamos otro muro hasta llegar a una zona comoda donde montamos reunión a unos 65 metros de cuerda (6a, V) En la siguiente tirada, el quinto largo para nosotros y el ultimo de cuerda, apuramos casi 70 metros por terreno sencillo hasta llegar a una zona comoda con un bloque donde montamos reunión (IV+, III+)

Una vez finalizado los largos de cuerda, continuamos en ensamble unos 160 mts hasta la cima por terreno fácil, entre III y IV

Foto ya en el final de la arista cimera

Foto de cima tras cuatro horas y media de escalada y mucho mucho calor......, pero contentos

Como nota negativa, durante toda la escalada hemos visto el helicoptero del grupo de rescate que estaba buscando a un senderista "Jose" que había desaparecido el sabado y aún no lo han encontrado. Espero que haya esperanza y suerte....

Fin de semana por el Picu......

2011-09-11T11:12:00.000-07:00

Fin de semana por el Picu con previsiones de buen tiempo, aunque hizo un aire del copon, especialmente el sabado de mañana, ya que de tarde amainó un poco, mientras que el domingo amaneció con algo de aire y frio, especialmente en la pared.

El sábado, me fuí con Manuel y Emilio (Jaen), que había llegado el viernes de madrugada, tras mas de 9 horas de coche, con lo que fuimos en el dia, saliendo de Pandevano a eso de las 9 de la mañana, y con tranquilidad, así nos evitabamos el atasco habitual de un sabado en la sur. Tras llegar a el refugio y descansar algo, nos dirigimos a la sur, con intención de hacer la "Directa de los Martinez", pero una vez llegamos a eso de la una y media a el Jou tras el Picu, vimos casi treinta personas metidas en la sur, mas otros que se dieron la vuelta a causa del aire. Ademas, la Cepeda y Pidal, también estaban colapsadasTras ver el percal, entramos por la via Victor donde adelantamos bastante, para posteriormente continuar por la "Pies frios" hasta el anfiteatro con mucha fortuna, ya que adelantamos practicamente a todos y no tuvimos que esperar, gracias claro a que manuel y Emilio subieron bastante sobrados, algo que se agradece y mucho!!
El domingo y tras una noche de vientos fuertes, me fuí de nuevo para las sur, con Josu y Ruben, procedentes del Pais Vasco que habian llegado la noche del Sábado, y que era la priemra vez que estaban por alli. El dia amaneció con aire y mucho frio, especialmente en la pared, donde por sorpresa, solo estuvimos dos cordadas, nosotros y unos amigos del grupo de montaña Peña Santa de Cangas de Onis, repitiendo de nuevo la via Victor.
Por otro lado, dar la enhorabuena a Basilio y Kiko, de Aranghas, por su primera ascensión junto a Sergio (Gijón) el cual les guió además de ser buen amigo y compañero. Da gusto coincidir con amigos y especialmente con Cabraliegos que decidan subir a el pico mas emblematico de picos, y que representa principalmente a Cabrales

"Espolón los asturcones" 6a, 180 mts, 13º Treking por los Picos, y pal Picu....

2011-09-08T07:33:00.000-07:00

Tras dos semanas de pateos por los picos, con los 12º y 13º treking de Exodus, con algunas escalada entre medias, ya que poco a poco va acabando el verano y con ello los trekins, para continuar, esperando que el buen tiempo se mantenga, con escaladas por los Picos.......
El "Espolón de los Asturcones" en el Castro candillejas, quizás sea una de las rutas mas sencillas, pero no por ello menos bonitas del cueto agero. Es una ruta, que repetimos muy habitualmente, ya que tanto para cursos de escalada clasica, como para aquellos que quieren hacver una escalada de largos sencilla y cómoda, es ideal. La ruta cuenta con roca muy buena y es sencillo autoprotegerse, teniendo reuniones muy cómodas, y quitando el tercer largo, el resto es bastante sencillo y asequible
La verdad, es que parece que el verano va a llegar ahora, en septiembre, ya que agosto, aunque no fué del todo malo, no fué tam bueno como de esperar pero..... Como novedad en algunas de las rutas y senderos que hemos realizado, hay que destacar, que en la ruta del Casaño, desde hace ya semanas se har rehabilitado el puente Llamero, el cual, hace ya varios años desapareció a causa de las grandes crecidas del rio Casaño. Por otro lado, y en la misma ruta, el puente de los Mineros, está completamente destrozado, aunque no es dificil cruzar el rio.
Además de patear, tambien hubo tiempo a hacer algo de boulder y escalar, además de alguna que otra cueva....
Por último, este fin de semana, subiremos para el Urriellu, esperemos que con suerte en cuanto a el tiempo, con intención de escalar sabado y domingo, aun con las rutas por definir, y con previsión de alargarlo a lo largo de la semana que viene a ver si sale algo mas.... (lunes a jueves fechas abiertas para ascender al Picu)

Escalada "Camille" 6b, 300 mts. Pared de Ur (Valle de Ansó)

2011-09-04T09:47:00.000-07:00

Hay que descansar un poco de los Picos!!!! y que mejor que dar una vuelta por los valles de Ansó y Ansabere para escalar y hacer algo de largos, que hay pa rato. La verdad es que aunque suelo hacer los croquis sobre una foto de la propia pared, este no es el caso ya que fué un poco dificil localizar la via desde la carretera, y no me quedó otra que copiar, pero lo importante es la información, y en cuanto vuelva por allí, ya la haré... En el valle de Ansó, la verdad es que hay vias muy buenas, y en breves colgaré las fechas y precios para ir una semana a escalar allí. Entre las vias planificadas, está la Camille, bonita ruta de 6b como máxima dificultad y muy disfrutona además de bonita. La via está bastante equipada, aunque para el que valla algo justo, es conveniente llebar unos friends, maximo hasta el 3 de camalot. Las reuniones, están equipadas y se baja rapelando por la misma ruta

L1, largo facil de entrada, con un paso tonto de V+ sobre una placa, donde posteriormente nos tendremos que ir hacia la izquierda, por terreno delicado hasta la reunión.

L2, largo similar al anterior, ya que es muy facil y solo tiene un paso de 6a en la mitad, siendo el resto muy fácil. El largo va recto con un poco de tendencia hacia la izquierda

L3,Largo muy bonito de V+, donde se sale por la izquierda para continuar recto hasta la siguiente reunión

L4, Quizás sea el largo mas bonito y mantenido de la via. Sale por un muro muy vertical pero con buen canto, hasta un pequeño techo que se supera por la derecha para continuar por un diedro fisurado alucinante!!!!, donde está lo mas duro, quizás sea mas 6b+ que 6b.

L4, largo facil de IV+ en travesía completamente horizontal hacia la izquierda, la cual está muy bien asegurada para el segundo.

L5, largo de 6b cuyo paso mas duro está en un pequeño techo al comienzo del largo, el resto es bastante sencillo

L6, largo de 6b bastante mantenido y que va en diagonal hacia la izquierda por debajo de unos extraplomos, para después, continuar por una especie de diedro hasta la reunión. Es bastante raro la verdad

L7,Largo facil de IV hasta una gran terraza situada al ligeramente a la derecha de un diedro muy ,marcado, que corresponde al sigueinte largo

L8, largo que sale hacia la izquierda hasta un diedro muy marcado, el cual tendremos que escalar. El largo es de 6b, aunque el último paso de salida del diedro es bastante duro, o mas bien raro, sale, pero da la sensación de ser mas duro de 6b, aunque solo es un paso

Finalmente, rapelamos la via, aunque también es posible bajar andando en escasas 2 horas, recorrido que no conozco, y que seguro que la proxima vez que escalemos en esa pared, lo intentaremos ya que me han dicho que es muy bonito

Los "Celtas" 6a+ y "La Junciana" V, Risco Pardecillos

2011-08-31T05:22:00.000-07:00

De nuevo, de visita por tierras Lebaniégas, aprovechando el microclima del Cueto Agero, ante el tiempo mas raro que estamos teniendo por los Picos, aunque en la alta montaña, la verdad es que no está tan malo como en los vayes...
En esta ocasión tocó el Risco Pardecillos, que aunque habitualmente se escale mas, ya que hay vias muy muy bunas en el zócalo donde estan la "Tanatos", Mascomieras, Osiris....., también hay otro tipo de vias que aunque no sean tan buenas o conocidas, por lo menos llegan a cima. De entre estas dos vias, que tiene los dos últimos largos comunes, no se cual es variante de cual, pero lo que está claro, es que los "Celtas" es mucho mas bonita y mantenida que la "Junciana", especialmente, por que ésta, está algo rota y su trazado no es muy lógico ni bonito.

La via los Celtas, es una via para repetir mas amenudo, ya que tiene largos muy buenos, especialmente el L1 y L3, siendo el resto de la via menos mantenida, pero igualmente entretenida. La via, cuenta con pocos seguros en general, tan solo el L1 y L3, estan algo pitonados, aunque no es dificil protegerse, ya que hay muchas fisuras. El L1 es un muro de canto, algo raro aunque una vez que acabas el largo, es bonito y está muy bien asegurado. El L3, es quizás el mejor, consiste en un diedro muy bueno sobre roca inmejorable, que finaliza en un sistemas de bavaresas hasta la reunión. El resto de la via es menos mantenida, y tan solo el último largo, que quizás haya que desborzar alguna encina, es bonito ya que es una chimenea fácil pero sobre buena roca.
El descenso se hace a pié por la canal de descenso del cueto Agero y el castro Candillejas. En cuanto me sea posible, o mas bien me haga con ellas, ya colgaré unas fotos de los Celtas, ya que de la Junciana no hay ya que la camara.....

Escuela de escalada el Esquilleu (La Hermida)

2011-08-28T10:06:00.000-07:00

Esta semana y tras varios dias de cursos de escalada y multiactividad, visitamos un "nuevo" sector de iniciación, situado en el desfiladero de la Hermida, y que junto a las Cabadas (Cabrales) es sin duda el mejor sector de escalada de iniciación de muchos kilómetros a la redonda, además, de contar con una cueva con vias duras, para aquellos que tengan mas nivel y quieran apretar.... La zona se llama el Esquilleu, y se accede en carretera desde la hermida en dirección a Potes, pasamos los dos barrancos (Navedo y Cicera) y justo antes de volver a cruzar el rio Deva en coche, veremos unos apartaderos enm el margen derecho de la carretera donde dejaremos los coches. Desde aquí, tenemos dos opciones: coger un sendero que sale desde el primer apartader y que baja a el rio, donde hay instalado un puente - tirolina, que tras cruzarlo se llega al sector, o bien, justo después de pasar el puente, a la derecha hy en el margen izquierdo del rio, sale un camino donde hay varios pasamanos instalados en las rocas, ya que hay caídas de unos 15 mts aprox al rio, algo bastante engorroso especialmente si vamos con peso, siendo mejor utilizar la tirolina

Los sectores están muy bien equipados, paravolts inox del 10, muy bien colocados, especialmente en las vias mas sencillas, algo que se agradece ara aquellos que están empezando a abrir vias, además de contar con reuniones con mosquetón. Por su orientación, es sin duda una escuela de verano, ya que apartir de las 14:00, hay sombra y se está muy bien, en caso de ir antes, en la bóveda encontraremos sombra, a la cual se accede en cinco minutos caminando desde la placa siguiendo la dirección del rio por un camino bien marcado.

La placa cuenta con numerosas vias entre IV y V, y con unos 6a`s y 6a+ buenísimos, placa con alguna adherencia entretenida y muy bien aseguradas.

En la bóveda, hay unas 7 vias, que quitando un par de ellas para calentar, el resto son muy duras pero muy bonitas, aunque todavía necesitan ser escaladas. De paso que escalabamos en la placa, nos dió tiempo a a escaparnos y hacer 3- 4 vias en la bóveda y probar alguna cosilla.

Por supuesto, quitando un par de vias, quizás las mas sencillas, el resto son chorreras muy desplomadas, pero de mucha calidad. Es un sitio muy chulo para hacer fotos...

Vista de la tirolina - puente que se han currado para cruzar el rio, está equipado a cañón y muy cómodo de pasar y dar un punto mas a la actividad, ya que para muchos seguro que es la primera vez que cruzan un puente de este tipo.

Por últmio, agradecer a los equipadores el trabajo, ya que ha quedado equipado muy bien, y el tiempo dedicado a abrir rutas fáciles para aquellos que no tienen mucho nivel o están empezando, ya que siempre se tiende a equipar vias duras y no a buscar sectores de iniciación, Enhorabuena!!

ESCALADA MIDI D`OSSAU "Flipp matinal" 260, 6a+ y "Espolón este" 280 mts, 6b

2011-08-21T08:20:00.000-07:00

Cambiamos de aires, e incluso de Pais, para escalar en el Pirineo Francés, mas concretamente, en la zona del Midi D`Ossau. La verdad es que fuimos con el tiempo justo, ya que fué acabar un dia de trabajo en Picos, para irnos hacia el refugio del Pombie, y volver tras dos dias de escalada, casi que en el dia para continuar trabajando por los Picos

La idea era escalar una via larga y al dia siguiente una corta, pero la inestabilidad del tiempo que a priori daban, especialmente a modo de tormentas, hizo que al final escalasemos dos bonitas rutas de casi 300 mts, para no complicarse mucho, además de que iba a vista, ya que nunca había escalado allí y era importante reservar tiempo para las bajadas, que tenía su aquel, especialmente si no las conoces.
El primer dia, comenzamos escalando una bonita ruta en el muro del Pombie, llamada "Flipp Matinal" de unos 260 mts y maximo 6a/+. Lo mas destacable de la via, son los dos largos mas duros, el primero de 6a, y el quinto de 6a+ bastante mantenido. Lo mas complicado, ya que no lo conocia, fué encontrar la vira de descenso, que aunque es evidente, una vez estas en la pared, todo parece igual y es dificil orientarse, pero al final, todo salió bien....
L1, largo de 6a muy bonito que comeinza con un diedro para llegar a dos fisuras, las cuales superaremos escalando de una a otra hasta llegar a otro diedro corto, donde una vez escalado se llega a la reunión. El largo tiene un clavo y se protege muy bien con friends. reu de 2 clavos L2, largo de V+, con salida dura para continuar por terreno mucho mas facil, con tendencia hacia la derecha. hay un puente de roca y en la parte dura, se protege bien con friends. Reu de 3 clavos
L3, Largo muy facil de IV que sale de frente para que a los 15 metros de escalada, tengamos que hacer una travesía hacia la derecha casi horizontal, hasta un terraza verde donde montamos reu sobre un puente de roca. Hay un clavo y un puente de roca antes de llegar a la reunión.

L4, largo de V+, que sale en travesía a la derecha por una repisa hasta un diedro - fisura muy marcado, donde esta la parte mas dificil. Escalamos este, para llegar a otro algo mas facil montando reunión una vez superado sobre 2 clavos.
L5, largo mu bonito de 6a+, quizás el mas duro y mantenido de la via. El largo cuenta con unos 11 clavos. se sale de la reunión hacia dos techos para pasar entre estos y coger una vira tumbada de adherencia que va hacia la izquierda, hasta llegar a un bloque para lazar y reforzar con fisureros y montar reunión, algo precaria. Lo mas duro, está en un paso raro de adherencia en mitad del largo, y la salida de los techos que es algo peculiar
L6, Largo sencillo de IV+ que discurre entre fisuras - canales con algo de hierba y no muy solidas, hasta llegar a una repisa donde se monta reunión sobre un bloque. Se protege muy bien con friends y fisureros.

L7, largo similar al anterior V+ pero algo mas duro. Finaliza después de un muro de adherencia, donde tendremos que destrepar hacia la izquierda por una placa tumbada de IV para acceder a las viras, Ojo!!!
En cuanto a el descenso, hay que prestar mucha atención. Una vez en las viras, destreparemos hasta lllegar a un punto, donde haremos una trepada de IV para llegar a el primer rapel de 30 mts, después de este, y de manera seguida, haremos otro de otrso 30 mts, para continuar destrepando unos 100 mts hasta llegar a una instalación de 4 clavos, en una especie de nicho, desde donde haremos un rapel de 45 mts hasta el suelo.

Al dia siguiente, escalamos en la Pointe Jean Sante, el "Espolón este" de 280 mts, 6b. la via es muy chula, y tiene largos muy buenos, especialmente el L2 y L3 y L7, este último el mas duro y el mas bonito.
L1, largo de V de entrada, donde lo mas duro es el comienzo, para continuar por terreno mas facil hasta la reunión con tendencia hacia la derecha. El largo tiene 2 clavos aunque se protege muy bien. 2 clavos en la reunión
L2, largo de V+ que discurre por un diedro - fisura muy bonito protegido con 6 clavos, siendo posible meter algo mas. la reunión tiene 3 clavos
L3, largo de 6a protegido con 3 clavos, aunque se puede meter algo mas. El largo se comienza escalando de frente, para llegar a debajo de un gran techo. Una vez debajo del techo, haremos una travesía por debajod e este hacia la izquierda, donde está la parte mas dura, para llegar a una reunión de 3 clavos
L4, largo facil de IV+, que sale hacia la izquierda hacia un diedro, donde está el paso mas dificil, el cual no se puede proteger. Una vez superado se continua de frente hacia un pequeño techo, donde hay un clavo, y justo ahí, nos iremos hacia la derecha pasando por debajo de este hacia la reunión, esta de 2 clavos
L5, largo facil de IV que discure entre bloques con tendencia hacia la derecha hacia una repisa donde hay 3 clavos para el rapel, continuando un poco mas hacia la derecha, a subirnos a una terraza herbosa y con raizes secas, dond está la reunión.
L6, largo de V+ bastante mantenido que discurre entres fisuras, con algún paso raro, a el cual se accede saliendo de la reunión hacia la derecha. El largo tiene 3 clavos y 1 p.roca, aunque se protege muy bien. En mitad del mismo hay dos opciones, ambas similares, aunque el diedro de la izquierda es mas limpio y bonito. reunión de 2 clavos
L7 largo de 6b, el mejor sin duda. sale por una fisura fina, para llegar a una especie de off - wich que da lugar a una fisura de empotrar puños y dedos muy muy bonita. El largo cuenta con 7 clavos (dos de ellos una "r" intermedia") y un fisurero machacado justo antes del paso. Para el paso mas duro, va muy bien el Camalot amarillo (2). reunión de 3 clavos.

Para descender, rapelaremos la via, del R7 al R6, de este al la instalación que esta a la izquierda del R5, de esta a la R3, y de esta a una que esta a 55 mts justo en la vertical por debajo, y de esta a la vira en un rapel corto. Una vez en la vira, destreparemos esta hasta el final, o bien, en su mitad, hay una instalación en un arbusto, que en un rapel de 60 nos deposita en el suelo

Como nota negativa, justo al finalizar la via y estar preparando todo para irnos, llegó el helicoptero para sacar a unos que quizás se accidentarón o necesitaban una evacuación en la muralla del Pombie, suerte y que no haya sido nada!!!

Mas picu.... "Cepeda" y buen tiempo!!

2011-08-17T04:00:00.000-07:00

Buen tiempo por los picos, y de nuevo y tras varias anulaciones ante la duda e inestabilidad del tiempo, pudimos ir de nuevo al Picu a trabajar algo, y lo mas importante, a disfrutar.
En esta ocasión, me fuí con Helena, madrileña que había estado varias veces or allí, y siempre tubo ganas de subir a la cima del pic, como muchos otros tantos, y por fin lo consiguióAunque inicialmente, la idea de Helena era subir por la cara norte, decidimos cambiar el plan, ya que helena había estado caminando dias antes y tenía los pies destrozados. Finalmente, hicimos la via "Cepeda" que quizás sea una de las mas clasicas de picos y que sabía que le iba a gustar, como así fué.

Tras escasas tres horas de escalada, llegamos a la cima, ya que Helena subío casi que corriendo, algo que me dió un poco de rabia, ya que le había hablado de hacer otro tipo de vias como la "Amistad.." o la "Espejismo..." ya que con su nivel de 6b de deportiva, creía que le iban a gustar, pero ya será para otra vez.

Por lo demás, gozamos de muy buen tiempo, como se aprecia en la foto, y de no mucha afluencia en la pared, como acostumbra a ser en agosto

Final de semana de barrancos ante.......

2011-08-15T10:55:00.000-07:00

De nuevo parece empeorar el tiempo para la alta montaña, y en especial para las escaladas clasicas. Tras anular un par de Urriellus, no quedó otra que tirarse a los barrancos, algo que estuvo bien, ya que de evz en cuando el agua ria contraresta muy bien los calores de las paredesTras tres dias visitando vallegón, ruboó superior y molina, con dierentes grupos, la verdad es que nos lo pasamos muy bien, ya que las condiciones de agua eran excelentes, especialmente para estar en agostoAdemás, siempre es un lujo poder coincidir con buenos colegas de trabajo, ya que siempre hay muy buen ambiente y esto de estar en agosto, hace que como no te veas en un barranco....., ya que no hay tiempo pa na

Otra vez por el Picu, "Victor" y "Amistad con el diablo"

2011-08-11T12:21:00.000-07:00

De nuevo tocó visita al Picu, y en esta ocasión por partida doble. El martes, nos uimos ermín y yo en el dia con intención de intentar de nuevo la cara sur, ya que semanas atrás nos lo impidió el mal tiempo, pero en esta ocasión, pintaba mucho mejor y asi fué Como es habitual en agosto, había romería y tenia pinta de ser una dia muy largo, ya que había casi cinco cordadas a la espera. Optamos por entrar por la via "Victor" ya que a Fermín le daba igual, además de ser realmente la ruta original de ascenso a la cara sur.

Por suerte, escalamos muy rápido los dos primeros largos y pudimos adelantar a todas las cordadas, llegando a la cima mucho antes de lo previsto, menos mal!!!! ya que nunca mola llebar gente por encima, y menos en la cara sur, todo gracias a que Fermín subió como un tiro y disfrutó`por in, de un dia increíble para su primera visita al Picu, Enhorabuena!!!

Al dia siguiente, miercoles, Nos uimos Luis y yo a hacer la "Amistad con el diablo" en la cara este. Para Luis, era la primera vez que se asomaba por el Picu, y creo que tubo muy buen estreno, ya que la amistad, es quizás una de las vias reerentes del Picu en cuanto a la calidad de troca y "compromiso"y en especial de la cara este Por delante, tuvimos unos chicos vascos muy majos, que nos acompañaron toda la ruta y la verdad que iban como tiros, menos mal!!! ya que gracias a eso, llegamos bastante temprano a la cima y nos evitamos los colapsos de rapel de la cara sur.Largo clave de la ruta aunque el mas seguro ya que está equipado, aunque el paso siempre da que pensar.... Luis disrutando de uno de los últimos largos de la amistad, navegando en un mar de buena roca y cantos casi que hechos a mano....

Cima donde siempre se echará de menos la virgen que simbolizaba la misma y que tendremos que acostumbrarnos a no verla mas....

Via "Némesis" 6c/+, 220 mts Peña Cigal (Caloca)

2011-08-08T10:23:00.000-07:00

Parece que comienza el buen tiempo y la verdad es que se agradece. Hacia ya tiempo que no escalaba en Caloca, y aunque haya sido de rebote, ya que en principio ibamos a ir a el espolón "El Jisu" pero hubo que anular por que la persona que iba a ir no pudo finalmente y decidí irme solo y con mi amigo de acero, para no perder el dia y poder hacer una de las pocas vias que no conocía en la peña Cigal y que además, tampoco disponía de mucha info, por no decir de nada, pero bueno, mejor ya que eso si es ir a vista de verdad jeje. La via elegida se llama "Nemesis" de dificultad maxima 6c/+ y con 3 pasos de A0 "obligados" según me habían comentado, aunque salen en libre sobre 6c o asi . La verdad es que desde abajo tenía muy buena pinta, y lo que es seguro, es que tiene muy pocas repeticiones por no decir que......, ya que está algo sucia, sin escalarse y ni una gota de magnesio ni engomados, o eso me pareció a mi, por lo que hizo que fuese mas entretenido, ya que había que buscarle los pasos.
De manera general, yo destacaría el primer largo como el mejor, tanto por la roca como por la escalada, ya que el resto, aunque no son del todo malos, tienen vegetación y algún bloque que....., pero en especial, el L5 es bastante malo y feo, algo de lo que no da la sensación una vez comenzado el mismo, pero....., los largos quedan de la siguiente manera (aproximadamente), recordando que no tengo mucha información sobre la misma, está sin escalarse y que la escalé en solitario, algo muy diferente a ir con un compañero, especialmente los pasos de A0 "obligados" que creo que saldrán sobre 6c......L1, largo de unos 40mts de 6c, es sin duda el mejor y el mas mantenido. Tiene un par de pasos duros, especialmente uno en las primeras chapas. La roca es buena y hay lajillas laterales que como tiremos mucho de ellas quizás.....

L2, largo cotado de 6c de travesía casi horizontal, de izquierda a derecha, la zona mas dura en libre está en las últimas chapas para llegar a la reunión. lo mas duro está justo entre una chapa y un clavo, especialmente porque está algo sucio y los pies no son de mucha confianza, pero sale....

L3, largo de 6a+/b muy bonito en su comienzo, con pasos de presa pequeña, pero con buenos pies, aunque hay que moverse. la segunda parte del largo, está algo sucia de vegetación y es mucho mas fea

L4, largo similar al anterior, cotado de 6a+/b, pero mucho mas fácil, ya que llegando a las últimas chapas, hay un paso a bloque, o mas bien raro y sucio que le dá el grado, siendo el resto bastante sencillo, especialmente en la primera parte.

L5, largo de 6c/+, que comienza por un muro aparentemente bonito con pasos a veces dificiles de ver y sobre cantos (un invertido clave) que parecen que van a romper. la segunda parte del largo es horrorosa y sucia, ya que es un diedro con fisura ancha raro y con mucha vetetación, además con algún bloque que....

L6, largo mas sencillo de la via que discurre por una especie de diedro - fisuras formado principalmente por grandes bloques. En general, está bastante limpio y es bonito.
Bueno, para acabar quiero recordar o imaginar el curro que han tenído los aperturistas, tanto a la hora de colocar las chapas como de limpiar, ya que no quiero imaginarme como estaba la cosa, además, poco a poco y repitiendo la via se limpiará, yo destapiné unas cuantas fisuras para buscar algún canto, si todos hacemos lo mismo, en dos o tres escaladas limpia!!!!! Enhorabuena por el curro!!

Escuela escalada Sames (Amieva)

2011-08-07T12:17:00.000-07:00

Hoy, me fuí con Juanma, Nathia y ......., a escalar un poco a la escuela de escalada de Sames, y de paso, tratar de hacer un croquis, para poder colgar algo de información, ya que esta escasea a cerca de esta escuela de escalada El sector, cuenta con cerca de 18 rutas repartidas en tres pequeños monolitos y en diferectes caras de éstos. las rutas son generalmente cortas y excepto unas pocas, están con equipamiento algo viejo, especialmente alguna reunión, ya que las chapas intermedias se salvan, pero lo que es seguro, que de la reu nos tenemos que colgar y hay que andar con ojo. Hay reus recién reequipadas, me imagino que por parte del Greim de Cangas, ya que sin no fuese por ellos........,

Lo peor, es quizás un poco la última parte de la aproximación, que aunque corta, hay zonas con mucho matorral y zarzas, además, las vias están generalmente sucias, ya que se deben de escalar poco, especialmente las mas duras, que por cierto son muy buenas.....

Escalando en el mejor muro, creo yo, donde hay un 6c (foto) muy chulo y unos 7b´s bastante buenos, especialmente porque no hay magnesio y se puede escalar a vista de verdad!!!

Via "Les cabres" 6a, 300 mts 2º Poyón (Macizo occidental)

2011-08-05T08:22:00.000-07:00

Tras varias visitas a la zona central de Picos, mas concretamente urriellu y Fuente Dé, hay que cambiar un poco, y la verdad, es que la parte occidental de los picos da para mucho, especialmente si nos gustan las vias largas, sencillas y de caracter alpino, ya que la verdad, es que el material escasea (por lo general) y hace que tengamos que buscar bien las líneas de las rutas, algo que la verdad, siempre y cuando se valla suelto es bastante entretenido. La via de "Les cabres" es quizás la via mas conocida del 2º Poyón, y quizás de los tres en general. Es una via de caracter muy alpino, y donde a veces es dificil ver la línea, por esto, yo tan solo he colocado en el croquis, el material que vimos y mas o menos, la línea que seguimos, ya que empalmamos a modo de ensamble los 3 primeros largos, ademas de no tener muy claro algunas de las reuniónes, ya que la mayor parte están sin montar.

Lo mas destacable de la ruta es a partir del L4, donde la escalada es mas mantenida y en algunos tramos de canalizos muy muy buena, contando con roca bastante aceptable y nada suelta. La ruta comienza por un canalizo largo y muy marcado que finaliza en una vira herbosa, donde tendremos que irnos a la izquierda hacia un nicho, de ahí, iremos con tendencia hacia la izquierda con algún paso raro, o quizás es que no fuimos por la linea correcta, ya que me pareció mas duro que V, hasta que en mitad del L5, tendremos que ganar una llambria que asciende hacia la derecha hasta llegar a un poequeño estraplomo - techo, de ahí, iremos por la derecha, en el largo clave de la via, donde el paso mas dificil es una pequeña panza, posteriormente, tendremos unos largos de canalizos muy bonitos hasta la cima.

En cuanto pueda, colgaré las fotos, pero estamos en agosto y la verdad y por suerte, es que los dias no dan para nada........

Via "Los Cantabros", V+/6a, 400 mts PEÑA VIEJA (Pared SO)

2011-07-31T13:57:00.000-07:00

El pasado sábado, volvimos de nuevo a la zona de Fuente dé, con la intención de conocer la via "Los Cantabros" en la pared sur oeste de Peña Vieja.
Lo cierto, es que dicha via es bastante recomendada al ser una de las grandes clásicas de los Picos, algo que por supuesto no dudo, ya que tiene mérito su apertura, especialmente tratándose de una via del 78, pero quizás no debiera ser tan recomendada ya que la calidad de roca de la parte superior es tan mala y precaria, que es muy fácil poder tener un accidente a causa de la caída de piedras, algo que.......La primera parte de la ruta es bastante aceptable, especialmente desde el L2 al L4, los V+ son mas 6a que V`s, pero bueno, suele pasar con las vías clasicas, aunque se protegen muy bien. La posibilidad de autoprotección es muy buena, excepto del L1, donde no se puede meter nada y el único clavo que había, está roto...., la segunda parte, es sinceramente horrorosa, sucia y fea, donde la roca es muy muy mala y peligrosa, con bloques como televisores sueltos y apunto de caer y la caída de piedras es frecuente y quizás tan solo por esto, no debiera de recomendarse tanto, o hacer mas incapié en ello, ya que hay guias que la recomiendan como una de las grandes clasicas de picos mas recomendada a repetir, pero en mi opinión........,

L1, largo de IV que comienza con una travesía hacia la izquierda por terreno fácil hasta llegar a una placa - canal tumbada que finaliza en una pequeña panza, tras la cual está la reunión. En el largo no hay seguros y es muy muy dificil meter algo. Reu de 2 buriles, uno de ellos chungo

L2, largo de V+ bonito y quizás de lo mejor de la ruta. Comienza por una placa de adherencia protegida por 1 buril, tras el cual, se llega a una especie de offwich protegido por 2 clavos. El resto del largo se protege bien y la reu tiene 2 clavos, uno de ellos no muy bueno y se puede reforzar con el camalot del 1

L3, largo de V+/6a, quizás el mas mantenido y raro de la via. El largo tiene 4 clavos y 2 puentes de roca, el último de ellos, sobre un gran bloque justo antes de llegar a la reunión. La reu tiene 1 buril facil de reforzar con fisus y friends (0,75 y 0.5)

L4, largo fácil de IV sobre buenas fisuras y grandes bloques que aparentemente están sólidos. Se protege muy bien y es bastante bonito. La reunión se monta sobre un gran bloque lazado co un cordino.

L5, largo de IV+, similar al anterior aunque algo mas roto, hay algún bloque que......, yo no he encontrado ningún seguro, aunque es fácil de proteger. Reunión en la gran terraza de piedras sueltas sobre friends o lazando algún bloque

L6, L7 y L8, largos de salida a cumbre, practicamente pelados de material, ya que tan solo he visto un clavo en la mitad del primero de ellos, ninguno pasa del IV y la verdad, es que de lo rotos que esán, son peligrosos y expuestos.

La verdad, es que tras disfrutar de un buen dia de escalada y compañía, la precariedad de los últimos largos estropeó un poco lo bien que nos lo estabamos pasando, ya que devido a la caída de piedras, o mas bien bloques, justo mientras yo abría el primer largo desde la gran terraza, una piedra impactó en el talón de mi compañero, dañandole el tendón de Aquiles, en ese momento y sin saber la gravedad de la lesión, tube que destrepar casi todo el largo sobre roca muy precaria, hasta que unos metros antes de llegar a la repisa, mi compañero me comunicó, tras varios minutos de tensión, que quizás pudiese continuar. Continuamos escalando como pudimos sobre largos muy rotos y la verdad con mucha tensión, ya que continuaban callendo piedras y había bloques sueltos como la nevera de mi casa.

Tras llegar a la cima, hicimos un vendaje funcinal, ya que hasta el momento había aguantado con un pequeño y flojo torniquete, ya que sangraba bastante y por lo menos cortó la hemorrágia. Bajamos de la cima de Peña Vieja lo más rapido que pudimos, ya que en caliente es mejor, y de ahí, al hospital. Al final, el tendón se salvó por los pelos y 9 puntos de sutura, y la verdad, tras lo sucedio, contentos ya que pudo acabar mucho peor.

Desde mi mas sincera opinión, y ya que en parte mi blog está dedicado a ayudar e informar a todo aquel que necesite ayuda, yo no recomendaría esta via a nadie, y la verdad es que a lo largo de mi vida he hecho vias rotas o con fama de ser expuestas en cuanto a la calidadd e la roca o seguros, pero lo de esta via supera todo aquello que conocía hasta el momento.

"Rojo Libanes" 6b+, 320 mts HORCADOS ROJOS

2011-07-28T08:01:00.000-07:00

Miercoles de descanso tras varios dias de multiactividad por Cabrales que aprovechamos para desconectar un poco del trabajo y hacer algo por los picos, pero de colegeo. En esta ocasión, se vino Isra, compañero de trabajo y que nunca había estado escalando en los Horcados Rojos, y no hay mejor carta de presentación que la "Rojo Libanés" para que le queden ganas de volver..

La verdad es que tuvimos muy buen tiempo, ya que no hizo frio y excesivo calor, lo único, es que había alguna zona, especialmente el L1 que estaba algo mojada.
La "Rojo Libanés" quizás sea una de las grandes clasicas de dificultad moderada de los Picos, ya que tanto la roca, como la belleza de los largos así lo demuestra, especialmente el L3 y L4.

Camino de la tapia, con un dia espectacular y sin cascoooooo, vaya descuido y poco ejemplo que he dado y que hay que evitar, pero hay veces que pueden mas las ganas que la......., especialmente cuando te das cuenta después de haber cogido el ticket del teleferico, bueno, un descuido lo tiene cualquiera e iba bien acompañado

L1 (6a) largo de entrada muy bonito y mantenido donde no hay ningún seguro fijo, aunque se puede coser a friends, desde los mas pequeños hasta el 3. La verdad es que hay que ir algo sobrado en el grado ya que aprieta bastante. La reunión se monta sobre 1 puente de roca en una zona de bloques (ojo!!)

Isra llegando a la R1

L2 (III) largo sencillo que discurre sobre zonas con bloques y terrazas realizando una travesía ascendente de derecha a izquierda hacia una repisa muy cerca de una fisura muy marcada. El largo está limpio aunque es facil de proteger. Reunión de un puente de roca y 1 sipt

L3 (V+) quizás sea el largo mas bonito de toda la via, se sale de la reunión en travesia hacia la izquierda para coger una increíble fisura donde hay colocados 1 clavo y 1 puente de roca, aunque es muy facil de proteger. El largo tiene mucho canto y es bastante vertical, quizás si vamos con el V+ justo....., después de la fisura, hay que irse en travesía hacia la izquierda unos 8 mts hacia una reunión de 2 spits.

L4 (6a+) largo clave de la via y quizás el mas famoso por la bonita y para nada expuesta travesía que hace. A los 5 metros de comenzar la travesía, y justo después de pasar un clavo, hay que descender un poco, casi que por debajo de la reunión hacia 1 puente de roca, posteriormente, mantendremos la altura hasta llegar a el diedro -fisura, continuando por este para finalizar por un muro marrón en travesía hacia la derecha hacia la reunión, quizás la zona mas dura del largo y donde hay un clavo. Reunión sobre 2 spits
Isra comenzando a desequipar el L4 justo en la salida de la reunión

Isra en la parte final del L4, justo en el diedro fisurado que finaliza en una placa marrón muy vertical y fina de acceso a la R4
L5 (6b+) quizás el largo mas feo de toda la ruta, ya aque consiste en superar dos pequeños extraplomos mas tipicos de Riglos que de Picos, asegurados ambos por un clavo. El primero es un paso a bloque de 6b+ bastante feo, mientras que el segundo es mas bonito y bastante mas sencillo. El largo continua por terreno muy facil y sencillo de proteger hasta una reunión de 2 clavos

L6 (V) largo bastante sencillo excepto un par de pasos en mitad del mismo, justo donde hay el unico seguro fijo, un doble puente de roca (pequeño). Se pueden meter friends pequeños y medios además de algún fisurero. La reunión se monta sobre friends ya en una zona de bloques muy sencilla

L7 (V+) último largo y con sorpresa final, ya que la mayor parte del largo es bastante sencilla aunque no muy facil de proteger, ya que tan solo hay 1 clavo en ktad del mismo. justo en los últimos metros hay un paso que mas que dificil es raro, especialmente se si hace con mochila. La reunión se monta sobre bloques

Final de la via de de picnic, aunque tan solo sea con una ensaimada de hace un mes jeje, con el Picos de santa Ana de fondo

Panorámica desde la misma cima de los Horcados Rojos 2.506 mts, visualizando desde el Tesorero hasta el Picuhitos que representa muy bien la cima de los Horcados rojos, con un bonito mar de nubes

Escalada Sagitario y Sur Directa, De vuelta por Urriellu

2011-07-24T09:01:00.000-07:00

Fin de semana de trabajo por el Picu, y con muy buenas previsiones metereológicas, algo, que finalmente no fué del todo cierto y hubo que anular alguna subida, pero....
Comenzamos el Sabado y en el dia para hacer la "Sur Directa" con Javier, montañero Cordovés que nunca había estado por el Urriellu y la verdad, que le encantó, tanto la escalada como la zona. Como nota anecdótica y aunque ya lo había visto la semana anterior, alguien dejó, con gran creatividad y buena idea, un par de cuñas de madera, una en el paso mas dificil del primer largo, y otra en el medio del largo de los tubos de organo (4º), algo que quita un poco la exopsición, especialmente en el primer largo, y para la gente que valla justa, lo agradecerán.

Foto de cima

Panorámica desde la cima

Tras acabar la sur, descendimos hacia la vega de Urriellu, para comer y descansar un poco, esperando a Carlos, para escalar la "Sagitario" en la cara oeste, algo que era un tanto especial, ya que sería su primera via en la oeste, y aunque no finalice el la propia cima, da igaul ya que es un vión!!!

Comenzando la ruta, con un par de 6a`s para calentar muy bonitos y diferentes

Carlos en la segunda reunión
Carlos, escalando el tercer largo de la via, V+ bastante tirón y vertical, pero de una calidad.....

Carlos, finalizando el cuarto largo, justo en mitad de un pequeño dulfer muy bonito

Pequeño desplome del 6º largo donde está el paso mas dificil de la via, pero bien protegido, 6a+/b, ojo que hay cantos que en breve romperán y......
Hay que matizar que a lo largo de la ruta, encontramos marcas de cantos y lajas que han ido callendo, y algunas que caerán, mucho cuidado!!!!

El domingo, tocaba de nuevo la "Sur Directa" en este caso con Fermín, montañero Navarro que subió desde Sotres en el día y que también era su primera visita al Picu. Por desgracia, el tiempo era malo, y tras esperar una hora y media en el refugio, decidimos anular la escalada. Por mi parte, no había problema en hacer la ruta, pero son casos en los que si se quiere dar un buen servicio es mejor anular, ya que para encontrar la pared mojada y no ver nada...., algo con lo que Fermín estaba de acuerdo y es perfectamente entendible, a poder ser, la primera vez tiene que ser especial y con buenas vistas, otra vez será.....

"Pilar de la Hermida" 6a+, 350 mts PEÑA LLANECES

2011-07-22T01:46:00.000-07:00

Hace ya varios años, que escalé por primera vez esta magnifica ruta made in Cholos situada en el bonito desfiladero de la Hermida, que se alza saobre el propio pueblo. La verdad es que aunque se repita varias veces, nunca será como la primera vez, cuando con un buen amigo de León, Alvaro Rasmos, justo antes de ir a el curso de tecnico deportivo de escalda en roca de Durango. La vía es muy buena, y siento no poder poner fotos, ya que las de la primera vez no me las ha pasado en colega, ni me las pasará jeje, y las de las siguientes como esta, la camara??, bueno, cosas de la vida. En lineas generales es una ruta que exige en el grado que maraca, y quizás el largo mas duro en cuanto a el grado sea de los mas "faciles" de escalar, ya que hay algunos IV`s que engañan y hay que ir con tiento.

L1 III+, largo fácil de entrada que finaliza en un árbol donde se monta la reu, justo a el pié de una fisura muy marcada y bastante larga.

L2 V+, largo que comienza la fisura antes mencionada. Es muy atlético y se protege muy bien con fisureros y friends pequeños, en el largo hay un puente de roca y 1 clavo, la reunión se monta sobre 1 sipt.

L3 6a, largo que continua la fisura para finalizar en una zona algo rara de canto, justo donde está la zona mas dificil, quizás por lo raro que es. se protege igual que el anterior, y en la parte mas dura, hay 3 clavos para montar reunión sobre 2 spits.

L4 IV+, largo que sale en diagonal a la izquierda por una especie de vira con bloques sueltos, ojo!! que por ahí ya se ha matado un escalador!!!!, el largo se protege bien con fisureros y friends y la reunión se monta sobre 2 spits.

L5 V largo que comienza con una pequeña travesía a la derecha para destrepar 1 metro y medio y ponerse debajo de un bonito diedro marron que se escala por la placa de la derecha. No tiene seguros y es dificil de proteger, pero el canto es alucinante, quizás sea mas V+ que V, pero bueno. La reunión se monta sobre 2 spits debajo de un techo.

L6 IV largo corto que sale hacia la derecha en travesía a buscar 2 spits donde se monta la reu.

L7 6a+, largo mas duro e impresionante de la via, ya que el patio de salida es....., se escala un muro marrón muy vertical pero con buen canto, donde no meteremos hada e impresiona algo, pero a los 6 - 7 metros veremos un spit que protege la parte mas dura, además hay un puente de roca, y la reunión se monta sobre un clavo facil de reasegurar

L8 V, largo que comienza por un bonito diedro, donde está lo mas dificil, para continuar por terreno mas facil donde se puede meter bastantes cosillas, el largo no tiene nada, y la reunión se monta sobre un clavo.

L9 V largo de placa fina, donde hay que llevar fisus pequeños o micros para poder protegerse, el largo finaliza en una especie de cima o pilar , desde donde tendremos que destrepar unos metros hacia un pequeño collado donde montaremos reunión en un puente de roca.

L10 IV+, largo que sale hacia la derecha por terreno algo precario, aunque se pueden meter buenos seguros, a mi siempre me parece uno de los largos mas dificiles, quizás es que nunca vaya por donde hay que ir. El largo está limpio de seguros y se monta reunión en una terraza hervosa sobre un arbol bastante característico.

L11 IV+ largo que comienza por una fisura ancha donde está lo mas dificil, ya que posteriormente afloja bastante, el camalot del 3 va de lujo..., la reunión se monta sobre friends ya en el 2º pilar.

L12 IV+, largo sencillo de salida a cumbre donde no hay seguros pero es fácil proteger, la reunión se monta sobre friends donde buenamente podamos....

Por otro lado, quizás el descenso sea lo mas embarazoso de la actividad, ya que tenemos dos opciones. la primera y quizás la mejor y mas cómoda, es dejar un coche en la localidad de Linares y bajar a pié en unas 2 horas, ya que desde el fina de la ruta, tendremos que subir medio tepando - caminando hacia la cima real de la Peña Llaneces, desde donte cogeremos un bonito sendero que nos conduce a el pueblo.
La segunda opción, es descender la canal situada a la izquierda de la pared, según vemos esta desde la Hermida. La canal es bastante resvaladiza y peligrosa, ya que caen piedras y no es muy cómoda. Quizás sea necesario hacer algún rapel corto además de multitud de trepadas.

"Mar de sueños + Water Wall" 7a o 6b/A1 CUETO AGERO

2011-07-20T15:02:00.000-07:00

Continua la inestabilidad por los Picos, y fuimos (Isra y yo) a asegurar el buen tiempo a el Cueto Agero, gracias a el "micro clima" que suele haber en el Agero. la ruta elegida, fué la "Mar de sueños" combinada con la "Water Wall", quizás una de mas mejores vias, en combinación de toda la cordillera, en cuanto a la roca como a la belleza de los largos, especialmente hablando de fisuras y diedros.La via, cuenta con practicamente todas las reuniones equipadas, además de algún seguro intermedio, pero es necesario ir bastante sobrado, tanto en el grado (no hay que olvidar que estamos en el Agero) como en la colocación de seguros.

L1 + L2, largos de V grado que empatamos realizando un pequeño ensamble al final, son sencillos y mas bonitos de lo que parece desde abajo. El L1 está limpio y la reu tiene 2 chapas, mientras que el L2 tiene 2 puentes de roca y la reunión 2 chapasL3, largo de 6b de la famosa media luna. largo buenisimo con una chapa en su comienzo y 3 clavos, siendo posible meter algo mas (friends pequeños). La reu cuenta con 2 chapas

Isra, desequipando el l3, justo en el comienzo de la parte mas dura, aunque el largo es bastante mantenido
L4, largo de 7a o 6a/A1, que comienza por una zona de fisuras muy bonita, donde hay 1 clavo y 1 puente de roca, siendo posible meter buenos friends pequeños, para dar a una placa lisa donde se encuentra la zona de 7a???, protegida por 3 spits. Yo lo intenté, y entre la 2º y 3º chapa me pareción muy muy duro, o quizás habrá que ir a la Pedri a practicar un poco de adherencia jeje

Isra recuperando el L4, justo anes de comenzar la parte mas dura
L5, largo de 6a+ con unas fisuras de infarto. El largo es bastante mantenido, y el paso mas duro está en su final. El largo tiene 2 clavos aunque se puede coser a friends pequeños y medios. la reu tiene 2 chapas

Isra recuperando el L5, justo anes de la zona mas dura
L6, largo de 6a+ de unión entre ambas vias. En mi opinión no es para nada expuesto ni tan dificil como la gente dice (desde mmas sincera humildad). El paso es muy bonito y tiene canto, además hay 2 clavos, el último justo en el paso. La reunión tiene 1 clavo y una chapa
L7, largo de 6a+, que comienza por un muro de V+ para pasar a la izquierda por debajo de un techo que da acceso a un diedro - fisura alucinante!!!. El largo cuenta con 3 pitones justo antes de entrar en el diedro, ya que este está completamente limpio, aunque se cose a friends pequeños y medios, ALIENS!!!. La reu cuenta con 2 clavos

Isra en la parte final del diedro

L8, largo de V que tiene su gracia y está algo sucio y con algún bloque que...., tiene 2 clavos aunque se pueden meter buenos seguros. El largo finaliza encima de la "Punta de flecha" dond se une a la "Sur clásica" continuando por esta en dos largos hacia la cima. La reunión tiene 2 clavos

Comenzando el L9, largo de IV ya común con la "Sur clásica"

"La Conjura de los Fatos" 6a+, 250 mts (Fresnidiellu)

2011-07-18T14:26:00.000-07:00

Semana con mucha inestabilidad y como no, Fresnidiellu es el lugar ideal para cuando el tiempo no está muy claro......, y se quiere hacer una via de largos, por el simple echo de escalar sin importar el nombre de la pared o ruta.

Dentro de todo el sector, hay grandes rutas, pero si es la primera vez que se escala, pues hay que hacer una de las clasicas, que si se viene con buen nivel, pues para la Conjura.... que la verdad que por mas que se repita, sigue siendo impresionantemente buena, especialmente el L2, L3 y L4.

L1, Largo de V grado que comienza con una zona tumbada de canalizos para acabar en una bonita placa con carboncillos. Tiene 3 bolts + 2 bolts en reunión, dificil meter algo mas

L2, largo de 6a+, clave de la ruta. Placa que al principio esta algo tumbada, pero que se pone bastante mas vertical en la última parte. Tiene buen canto y unos 6 bolts en todo el largo siendo imposible meter algo mas. Reunión de 2 bolts

L3, largo de IV+ muy bonito y sin nada que envidiar al anterior. Tiene 4 bolts y es dificil meter algo mas, quizás algún alien pequeño o fisurero. reu de 2 bolts

L4, largo de 6a, que sale hacia la derecha hacia un muro vertical con muy buen canto. El largo tiene 6 bolts y es muy dificil meter algo mas, Reu de 2 bolts

L5, Largo de V/+ protegido con 3 bolts y que cruza un bonito espolón con alguna que otra adherencia. Reu de 2 bolts

Al final, el tiempo nos respetó y disfrutamos de un muy buen dia, eso si, ya de tarde noche cayó la del pulpo......

ESCALADAS URRIELLU "Pidal-Cainejo" y "Sur directa" Express

2011-07-16T11:27:00.000-07:00

Sábado de infarto por el Urriellu, y en esta ocasión en el dia. La verdad es que hay ocasiones donde ante las malas previsiones del tiempo, no te queda otra que tratar de aprovechar los dias, y como no, el trabajo. Por ello, hoy tocó doblete...... pero contento
El dia comenzó a las 5:30 de la mañana, salida de Pandevano hacia la vega de Urriellu, para coger a los dos primeros clientes, Fernando y Pablo, ambos ya había hecho el Urriellu en dos ocasiones conmigo. Escalamos la via bastante rápido, en escasas 3 horas y pasando un buen rato, ya que ambos lo hicieron muy bien, y tanto la temperatura como las condiciones de la pared, eran excelentes. La via se encuentra algo mas equipada de lo habitual, y se han cambiado varios clavos, algo que se agradece. Lo que sigue igual, es la salida, que está muy muy rota y hay que andar con ojo!!!

Tras hacer la norte, descendimos hacia la base de la pared de nuevo, donde nos esperaban Ruben y Angel, ambos amigos de Pablo y Fernando. Comenzamos la via a las 12:40 llegando a la cima a las 14:00, ya que no se si tenían prisa, pero subieron practicamente corriendo, para desceder en escasos 40 minutos, y eso que la sur estaba petada para variar, pero conociendo la pared, la verdad es que te puedes escaquear........

HORCADOS ROJOS "Sur Clasica" V+, 450 mts

2011-07-13T14:14:00.000-07:00

Tiempo bastante inestable por los Picos, por no decir nefasto, por eso, es muy importante aprovechar las ventanas de buen tiempo para escalar, especialmente en la zona de Fuente Dé, donde el acceso mediante el cable, hace que sea factible y rápido, hacer cualquier via de largos con mal tiempo amenazando.Una de las rutas mas clasicas de la zona, es la "Sur Clasica" de Horcados Rojos, ruta bastante alpina y a tener en cuenta, ya que no resulta tan fácil como las reseñas indican, especialmente el quinto largo. Quizás sea una de las rutas mas bonitas de picos para hacer en invierno.

L1,(II+) largo facil de entrada, por no decir trepada. La reunión se monta sobre 2 clavos

L2, (IV+) largo bonito aunque algo roto, o por lo menos de apariencia. El largo tiene 4 clavos y se pueden meter bastantes fisus. La reunión se monta sobre 1 clavo y 1 puente de roca

L3, (III+) largo fácil y bastante tumbado que finaliza justo en la punta de la gran lastra adosada, confluyendo con la variante Regil. El largo tiene un clavo, aunque se puede meter algo mas. la reunión se monta sobre 1 clavo y 1 puente de roca

L4, (V) muro bonito con muy buen canto, y en algunos momentos bastante vertical. Aparentemente parece roto, aunque no es para tanto. Es posible montar reunión en la mitad del mismo, aunque es muy incómoda y se puede hacer en uno largo sin problemas. El largo tiene 4 clavos y 1 puente de roca, montando reunión sobre 2 clavos.

L5, (V+) largo clave de la via, donde el paso mas duro está en un diedro bastante romo y lavado, mas tipico de caras norte que de sur. El largo tiene 3 clavos en la zona mas dificil, aunque se puede colocar algo mas. La reunión se monta sobre 2 clavos.

L6, (IV) largo facil y tumbado, algo roto y ya en la canal de salida a cima. El largo tiene 2 clavos, y la reunión se monta sobre friends

L7, (II) trepada fácil de salida a cima

"Ni bandidos ni Vecinos" 6a+, 140 mts PICO MADEJUNO + ARISTA MADEJUNO - TIRO LLAGO

2011-07-06T15:51:00.000-07:00

El pasado Martes, volvimos de nuevo a la zona de Fuente Dé para aprovechar el buen tiempo que ya tiene pinta de cambiar, algo que notamos a modo de viento frio y bastantes cambios de temperatura, especialmente a lo largo de la arista del madejuno - Tiro Llago.
La intención, era hacer la famosa arista desde el Madejuno al Tiro Llago, pero comenzandola de otra manera, escalando la via "Ni bandidos ni vecinos" en lugar a la canal de III que asciende hasta la cima del Madejuno, bonita combinación que hace de ella una gran y variada actividad alpinística. La via "Ni bandidos ni vecinos" ruta de 140 mts y 6a+, que pronto se convertirá en una de las grandes clasicas de picos, ya que la línea es increíblemente buena, especialmente el diedro - fisura del L1, mas típico de roca granítica que caliza y del L3, donde la roca es realmente "Marciana". Además, el resto de los largos son muy buenos, pero después de escalar y disfrutar el L1 y el L3.........

L1, largo de entrada de 6a. Es un diedro - fisura que en ocasiones se escala por la placa de la derecha, se protege muy muy bien con friends hasta el 4, si llebamos el 1 y 2 repetidos mejor. El largo tiene 2 puentes de roca y la reunión se monta sobre 2 clavos.

L2, V bastante sencillo y algo corto, quizás lo mas adecuado es emplalmarlo con el L1, algo que nosotros hicimos y la verdad que no hubo ningún problema. El largo tiene un clavo y se monta reunión sobre 2 bolts en una vira situada a la derecha.

L4, 6a+ de salida dura y algo precaria, ya que los pies son malos y algo rotos y el Puente de roca que asegura el paso es algo precario. El largo es el mas bonito sin duda de toda la via, la roca es inmejorable, además, una vez se llega al primer bolt, solo queda disfrutar de buenos cantos sobre roca muy vertical. El largo cuenta con 1 puente de roca (muy delicado), 2 bolts y 1 clavo antes de llegar a la reunión. La reunión tiene 1 bolt reforzable con friends, especialmente con el 1 de camalot.

L5, largo de V grado muy muy bonito de escalar y con muy buena roca. Se protege muy bien, especialmente con micros, ya que el largo no tiene nada, nosotros lo empalmamos con el último que es muy corto para montar reunión en la cima sobre un gran bloque, ya que antes, es dificil o bastante incómodo para montar reunión.

Una vez acabada la ruta, continuamos la actividad enlazandola con la arista del Madejuno - Tiro Llago, dando lugar a una actividad extraordinaria y muy alpina.

A lo largo de la arista, tendremos que hacer trepadas y destrepadas - rapeles, donde el primero tiene un spit y el resto tiene 2 clavos o buenos puentes de roca. La trepada de IV sobre una chimenea tiene un pitón, en el resto se pueden meter buenos segurosComienzo de la arista una vez coronado el pico Madejonu

Uno de los tantos pasos entre bloques

Segundo rapel, quizás un de los mas obligados

Chimenea corta de III+ asegurada con un clavo

Vista de toda la arista, cerca ya de la cima oriental del Tiro Llago

Cima Occidental del Tiro Llago, momentos antes de comenzar dos rapeles - detrepes que nos depositan cerca del tiro callejo

Horcados rojos y el refugio de cabaña Veronica

"El demonio de la Peña" 6b, 140 mts Torre de Altaiz

2011-07-05T13:45:00.000-07:00

Este lunes, ante las buenas previsiones de tiempo tocó de nuevo visita a Fuente Dé, en este caso a escalar por primera vez la Torre de Altaiz, la ruta "Demonio de la Peña", la cual está recibiendo muy buenas criticas tanto por su calidad de roca como de escalada, y seguro que se convertirá en una clasica de PicosLa ruta, además de contar con muy buena roca, tambien cuenta con algún seguro fijo que protegen los pasos mas complicados, sin ser muy obligada ni expuesta. Para acceder a ella, tendremos que coger la canal de San Luis en dirección al San Carlos, justo a la altura de la Torre de Altaiz, veremos una gran terraza herbosa que corta la pared dejando un pequeño zocalo de unos 30 metros de altura, justo en dicha terraza comienza la ruta a la cual se accede caminado sin ningún tipo de problema

L1, largo de entrada con un paso de V para continuar por una zona mas tumbada y sencilla de III+. El largo cuenta con dos clavos en todo el largo y 2 bolts en la reunión

L2, 6a muy bonito y con una calidad de roca increíble. El largo cuenta con 2 clavos, 1 bolt y 1 clavo, donde el paso mas duro, está justo después de chapar el bolt teniendo que irse un poco a la izquierda, ya que de frente sale mas duro. Para mi, es el largo clave de la via en lineas generales y el mas exigente, ya que el paso hay que buscarlo y además de los seguros fijos no se mete mucho mas. La reunión cuenta con 2 bolts

Comienzo de L3, 6b que comienza con una travesía hacia la izquierda fácil, para comenzar la parte clave del largo, consistente en un muro marrón muy vertical pero con muy buen canto, la roca es incríblemente buena, 5 estrellas. El largo cuenta con 2 bolts en la parte mas dura y 1 clavo. Reunión de 2 bolts

Parte clave del L3, justo entre los 2 bolts con los que cuenta. la roca es muy buena y quizás sea mas fácil de ver que el paso de 6a del L2.

Carlos en la R3, justo antes de comenzar el L4, largo de IV+ bastante sencillo, ya que tan solo la salida de la reunión le dá el grado, porque el resto del largo es muy sencillo. El largo cuenta con 1 puente de roca y la reunión con 1 clavo y 1 puente de roca.

Carlos finalizando el L5, largo muy bonito de V+ con muy buen canto, especialmente en una zona de fisuras oblicuas, donde los aliens van de lujo. El largo es vertical pero con muy buen canto, tan solo cuenta con 2 puentes de roca y 1 clavo aunque se puede meter algo mas. La reunión s monta sobre un gran puente de roca, ya instalado.

Carlos, rapelando la via

PEÑA UBIÑA, Crestería Siete - Castillines - Ubiña la Grande

2011-07-03T13:27:00.000-07:00

Este fin de semana, tocó visita a Peña Ubiña y por lo tanto al refugio del Meicín, donde Xuacu continúa trabajando a destajo y sirviendo una comida de muerte!!! además de otras muchas buenas cosas.
La verdad, es que Peña Ubiña es conocido especialmente por las actividades invernales, quizás las mejores y mas bonitas de la Cordillera Cantábrica, aunque no por ello despreciable para actividades estivales. Entre las actividades estivales mas conocidas y bonitas, además de pateos o escaladas en la zona de la Mesa, están las aristas, pudiendo elegir entre varias opciones en función a la longitud y dificultad, siempre en un ambiente alpino y muy tranquilo. Entre las aristas mas conocidas, están la integral, comenzando desde los Fontanes hasta peña Ubiña, o simplemente desde el Siete hasta Ubiña, arista reseñada en la foto.

El fin de semana estuvo un poco inestable, ya que el sabado por la tarde se puso feo, tormentas posiblemente electricas que llegaron a eso de las cinco de la madrugada, menos mal!!. El domingo continuó la inestabilidad amenazando tormentas durante todo el dia.

NUEVAS NOTICIAS POR POO DE CABRALES....

2011-06-30T12:10:00.000-07:00

El otro dia y para variar, estuvimos por Poo de Cabrales trepando un poco y volviendo a hacer vias míticas de la zona como la "English man", "Kalima", vias que encadenas un par de veces y no vuelves a repetir...... además de probar alguna via que nunca habíamos hecho, principalmente por ir casi siempre solo....
Semanas atrás o ya meses, probé y encadené junto a Keler a vista y poniendo cintas , el segundo largo de la via "Entre medusas" que en croquis està de ? y que quizás sea 7b/+, confirmado por otros dos colegas que la han encadenado, y de los cuales me fio bastante, ya que yo soy un poco malo pa graduar...., además de el segundo largo de la Socarrat que saldrá sobre 7c/+
Además, también la via que está justo a la derecha de la cabaña de las chorreras, sale sobre 8a/+ de canto pequeño, donde quizás sea necesario, con permiso del equipador, enderezar un poco la línea de las chapas, si es que se puede. El grado me lo confirmo Iker que para la proxima vez que vuelva por aqui, tanto el como su hermano, espero poder probarla.

Marco, equipador habitual de la zona, está equipando una nueva ruta justo al lado. Por otro lado, los largos superiores del 8a/+ y de otro 7b/+ que está a la derecha salen 7b+ y 7b/+ respectivamente En cuanto a el sector de la English, Hospitalidad...., queda medio confirmada, por un gran escalador que la probó hace poco, la ruta que está entre la "buenas presas" e "English man", como 7c+/?, (7b+ de bloque), algo con lo que estoy de acuerdo y la verdad que contento personalmente, ya que a mí me pareció un grado mas que la English, ruta equipada por Carlos Cué y javier Aguado que siempre dejan buena hueya allí donde equipan. Por otro lado la English queda de 7b+/c y la hospitalidad de 7c+ confirmado.

Por otro lado, en el sector de abajo (muro cerca de la carretera) la via que equipó Rober en el "Tocho" característico que va en medio de dos 7bs, saldrá según me han contado, ya que yo aún no la he probado de 7c+/8a, esperom poder darle en breve, cuando relaje un poco el curro y poder opinar.....
Bueno, recordar que esto de los grados es orientativo y que cada un sabe lo que hay, que lo mas importante es pasarlo bien y ser conscientes de lo que cada uno escala y nada mas.....

AH!!! enhorabuena a keler por el reciente encadenamiento de la "English man"!! y a seguir..

"CAPRICHO DE VENUS" V+, 260 mts (Urriellu este)

2011-06-26T09:21:00.000-07:00

Otro fin de semana por el Picu tras estar cruzando los picos con el sexto grupo de Exodus y a seguir...., esta vez, se vino de nuevo Carlos con idea de subir por cuarta vez al Picu, y esta vez de nuevo por la este, probando una ruta nueva, muy bonita y no tan frecuentada como sus vecinas, la "Capricho de Venus". La ruta es del palo de las mas conocidas de la cara este, es decir, placas no muy verticales pero algo expuestas y con algún paso de adherencia que...., en fin, lo típico de la este. En mi opinión, esta bonita ruta es bastante engañosa, ya que apenas pasa en quinto grado, hay que buscar muy bien la línea y no se pueden meter muchos seguros, lo cual, hace que escalemos muchos metros sin asegurarnos y sea dificil ver la línea, pudiendo enbarcarse facilmente, ojo!!!

En mi opinión, quizás sea mas dificil, en lineas generales, que la "Amistad con el diablo", "Martinez somoano", "Espejismo de verano" entre otras, y muy parecida a la primera parte de el "Vuelo del dragón" aunque algo mas expuesta

Carlos en L2, largo de travesía dificil de asegurar y con algún bonito paso de adherencia

L3, largo similar al anterior, pero mas recto aunque también dificil de proteger

L4, quizás el mas dificil de la ruta, especialmente en la salida de la reunión hasta chapar una de las pocas chapas que tiene la ruta

Carlos en el penúltimo largo que llega a la reunión común con la "Martinez somoano"

Ultimo largo antes de unirse a la Cepeda, bonita placa de salida con final en un diedro muy bonito y fácil de escalar y proteger

L1, largo de III muy sencillo y tumbado, el cual finaliza en la característica lastra donde se une con la amistad, luna....., pudiendo montar reunión en las chapas de la amistad (2 bolts) o sobre dos buenos friends en el lado izquierdo de la lastra

L2, largo de travesía ascendente de derecha a izquierda protegido por un pitón, es dificil meter algo mas, y se llega a una reu con un bolt con argolla reforzable con un 0.75 de camalot

L3, Largo sencillo y similar al anterior aunque mas lineal, tiene un clavo en su parte final y no se puede meter mucho mas, la reu tiene dos bolts (común con cainejo)

L4, Largo mas mantenido y dificil de la via, cuyo paso clave está saliendo de la reunión. Tiene un bolt y dos clavos, siendo dificil meter algo mas, quizas algún friend pequeño llegando a la reunión. La reunión tiene un bolt.

L5, largo sencillo y corto dificil de proteger y está limpio, en su parte final se escala por la derecha de una pequeña panza o estraplomo. la reu tiene un bolt y un clavo

L6, famoso largo del pédulo, el cual se puede destrepar bien o seguir en libre. Hasta la chapa que asegura el péndulo, no hay nada y es dificil de poner algo, siendo un muro fino. Después del péndulo, hay un puente de roca, clavo y puente de roca, instalando la reunión en un puente de roca muy precario. Nosotros lo empalmamos con el siguiente largo con cuerda de 60 mts, quizás la mejor opción

L7, largo sencillo que da lugar a la reunión de la "Martinez Somoano" después de su famosa travesía. El largo no tiene nada y solo se puede proteger en el diedro tumbado que una ambas vias. La runión se monta sobre un pitón reforzable con fisureros y friends

L8, Largo que comienza por una placa muy bonita con tendencia hacia la derecha hacia un diedro - fisura limpio, muy bonito y vertical, tras el cual se llega a la reunión que se monta sobre dos spits.

Posteriormente, se continua por la "Cepeda" o descender por la línea de rápeles de la este, por la "Espejismo de Verano"

ESCALADA CUETU PAN DE LA CAL (PONCEBOS) "Amanecer en cabrales" 6c o 6a+/A1+, 150 mts

2011-06-23T12:52:00.000-07:00

Hacia ya varios años, que escalé esta ruta con un buen amigo de Cangas (Luigi), la cual no volvía a repetir desde entonces y la verdad es que merece mucho la pena. Es una ruta, situada en un pequeño monolito justo antes de pasar el último túnel que nos lleba a el comienzo de la ruta del cares, en el margen derecho de la carretera y justo donde hay un pequeño arroyo - barranco formado por el agua que desborda en ocasiones el canal de agua que proviene de Caín. La via es muy bonita, y de nuevo se nos olvidó la cámara. Quizás no se ha repetido mucho, ya que está algo sucia, pero si se repitiese sería una bonita via para hacer al lado del coche y en escasas tres horas.
La ruta cuenta con las reuniones equipadas, algunas de ellas con reuniones de escalada (cadena y mosquetón) y con algún seguro intermedio, sin ser para nada expuesta o dificil de proteger.

El L1 es un muro marrón de 6b, cuyo comienzo es lo mas complicado y a prestar atención, ya que hay algún canto, especialmente regletas que son frágiles y pueden romper. la zona dura está asegurada con 5 sipts, y un par de clavos , siendo posible meter algo mas, pero ya en su parte final.
El L2 es un V+ algo raro, especialmente en la salida de la reunión. Está algo sucio y cuenta con un par de chapas, un spit y un bolt, siendo posible meter algo mas, especialmente en su parte central
El L3 es sin duda el mejor largo de la via. Diedro ciego que se escala por la placa de la izquierda, la cual es de gotas de agua , teniendo que buscar los pasos y bailarla de pies. El largo cuenta con un clavo, dos bolts y un clavo para finalizar, siendo dificil meter mas.
El L4 es quizás el mas sencillo aunque no por ello menos bonito. Quizás está algo tomado por la maleza. Cuenta con un bolt en su comienzo, asegurando una travesí hacia un diedro - canal tumbado donde se pueden meter muchos cacharros.
El L5 es un muro duro de canto pequeño, es sin duda el mas duro pero sale bien en libre, aunque si no se va sobrado se puede hacer en A1+, para lo cual hay que llebar algún estribo. El largo tiene cinco chapas siendo dificil meter algo mas, aunque las chapas están en lo mas duro, siendo el resto bastante facil.